IncoherentArt

Trik Sederhana Memotret Siluet

2011-12-13T18:36:00.000-08:00

Sobat Fotografi,… foto siluet adalah sebuah foto yang mempunyai obyek utama gelap dengan background yang terang. Foto siluet memang akan terlihat bagus apabila kita memperhatikan beberapa unsure pendukungnya. Cahaya yang ada di background foto tidak melulu dari cahaya alam seperti matahari, namun kita juga bisa membuat efek cahaya sendiri dengan menggunakan flash of camera atau lampu penerangan biasa.

Dalam menghasilkan foto siluet diharapkan memiliki nilai seni atau mempunyai karakter pada hasil akhirnya. Berikut beberapa unsur yang harus diperhatikan ketika anda akan membuat foto siluet.

1. Jelaslah flash / arah cahaya yang berhadapan langsung dengan objek tidak diperkenankan. Flash wajib dimatikan pada kamera atau flash built in jangan digunakan.
2. Perhatikan cahaya yang berada di belakang objek (background) pastikan cahaya tersebut lebih terang daripada bagian depan objek.
3. Carilah objek-objek yang menarik, sebagai contoh objek tersebut mempunyai bentuk yang unik. Dalam mencari background hendaknya dipilih yang tidak terlalu ramai, karena kita akan menonjolkan garis-garis tepi objek utama.
4. Apabila anda menginginkan objek manusia atau benda hidup lainya, usahakan pengambilan gambar dilakukan menyamping, karena lekukan-lekukan pada orang akan terlihat detail.
5. Ukurlah exposure dengan tepat, pengukuran exposure dimulai dari cahaya yang paling terang di bagian background. Dari hasil metering tersebut silahkan dikombinasikan dengan aperture sesuai keinginan anda. Jika menginginkan background yang blur setinglah pada aperture (diafragma) pada bukaan besar bisa 1.8 atau 2.8. Untuk memperoleh ruang tajam yang luas gunakan setingan aperture yang kecil bisa 5.6 dan seterusnya.
6. Teruslah bereksperimen hinga mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan anda.

Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat,

Original Site : http://www.majalahfoto.com/2011/10/14/trik-sederhana-memotret-siluet/#more-727

Tips Fotografi 13

2011-12-13T18:08:00.000-08:00

Framming dalam Fotografi

Pada dasarnya framming dalam fotografi terdiri dari beberapa unsur, seperti :

1. ANGLE (Sudut Pandang), Angle ini merupakan sudut pandang kamera, dimana anda membuat sudut dalam sebuah objek. Dalam Angle ini, terdapat 3 dasar dari angle, yaitu : >> High Angle : Sudut kamera melihat kebawah, tak penting dimana anda meletakkan kameranya, yang penting bagaimana sudut pandangnya. High Angle ini dapat membuat subjek yang difoto lebih kecil(kurus), oleh karena itu banyak wanita yang suka difoto dengan high angle ini. Selain itu High angle ini dapat membuat efek dimana subjek terlihat lebih kecil, menderita, ditindas,dsb. >> Eye Angle : Sudut kamera diletakkan sejajar dengan arah pandang, jadi subjek dibuat sejajar dengan arah pandang kamera. Hal ini akan membuat subjek sejajar. >> Low Angle : Posisi kamera dihadapkan ke atas, jadi membuat kesan subjeknya lebih besar, berwibawa, dsb.
2. SHOT SIZE / TYPE OF SHOT, Ini merupakan ukuran gambar yang akan menentukan informasi apa yang ingin anda sampaikan. >> Extreme Close Up (ECU) : Merupakan tipe shot terkecil, biasanya digunakan untuk memberikan informasi tertentu dimana objeknya sangat kecil. >> Big Close Up (BCU) : Jika subjeknya adalah kepala manusia, biasanya BCU ini diambil dari dahi hingga dagu. >> Close Up (CU) : Diambil dari kepala hingga bahu atas. >> Medium Close Up (MCU) : Kepala hingga dada. >> Medium Shot (MS) : Ukuran gambar dari kepala hingga pinggang. >> Medium Long Shot (MLS) : Kepala hingga lutut. >> Long Shot (LS) : Kepala hingga kaki.
3. KOMPOSISI, Komposisi merupakan hal yang tak kalah penting dalam pengambilan gambar, oleh karena itu sebelum anda memotret, sebaiknya anda paham mengenai komposisi ini. Terdapat 2 hal utama dalam komposisi, yaitu : >> Head Room : Komposisi ini merupakan daerah ruangan diatas kepala. Jangan sampai terlalu berlebih, kecuali ada informasi lain yang ingin anda sampaikan. >> Looking Room : Ini adalah jarak pandang antara mata dengan frame.Jika subjek melihat ke kiri, maka ruang sebelah kiri sebaiknya lebih luas dibanding sebelah kanan.Begitu pula sebaliknya.

Shutter Speed Pada DSLR
Shutter Speed, merupakan kecepatan terbuka dan tertutupnya tirai. Kecepatan ini yang nantinya akan menentukan seberapa banyak sinar yang ditangkap. Berikut kecepatan Shutter speed yang terdapat pada sebuah kamera DSLR.

* Bulb – artinya kecepatan terbuka dan tertutupnya tirai di tentukan sendiri oleh klik telunjuk kita pada shutter release. Sehingga bulb ini dapat menjadi alternative ketika kita tidak menemukan shutter speed yang disediakan oleh DSLR. Namun menggunakan bulb terkadang membutuhkan naluri yang kuat.
* Slow Speed, adalah kategori kecepatan rendah dalam Shutter speed. Angkanya adalah mulai dari lebih dari 2 detik hingga seper tiga puluh detik (1/30s). Slow Speed biasanya digunakan pada saat kondisi objek, foreground maupun background minim cahaya. Namun ada resiko yang harus dibayar ketika menggunakan slow speed, penggunaan objek slow speed sebaiknya tidak pada objek bergerak dan untuk hasil maksimal, wajib menggunakan tripod / penopang sehingga gambar tidak shake / goyang. Namun beberapa fotografer justru memanfaat slow speed untuk menghasilkan sebuah foto yang bernilai seni tinggi, semisal digunakan untuk teknik panning pada sebuah kendaraan ataupun digunakan untuk membidik aliran sungai sehingga menghasilkan aliran sungai yang lembut bagaikan salju. Atau juga digunakan untuk menghasilkan sebuah laser / trail light dimalam hari. Ini salah satu gambr ketika saya menggunakan teknik slow speed di malam hari.
* Fast Speed, merupakan kategori kecepatan tinggi dalam Shutter Speed. Angkanya dimulai dari seper empat puluh detik (1/40s) hingga lebih dari seper seribu detik (1/1000s). Fast Speed biasanya digunakan untuk objek dengan kondisi penuh cahaya dan berkecepatan tinggi, sehingga tidak diperlukan sesuatu untuk menopang kamera. Fast Speed sangat cocok digukanan untuk membekukan sesuatu, seperti lebah yang sedang terbang kesana kemari, seorang pembalap motor dengan kecepatan tinggi bahkan, ada kamera yang khusus diciptakan untuk menerapkan Fast Speed sehingga dapat membekukan sebuah peluru yang sedang melesat.

Fotografi Malam

Fotografi Malam mengacu pada foto yang diambil di luar ruangan antara senja dan fajar. Fotografer malam umumnya memiliki pilihan antara menggunakan cahaya buatan atau menggunakan paparan panjang, memperlihatkan adegan untuk detik atau bahkan menit, untuk memberikan film cukup waktu untuk mengambil gambar yang dapat digunakan, dan untuk mengimbangi kegagalan timbal balik. Dengan kemajuan film berkecepatan tinggi, lebih tinggi sensitivitas sensor gambar digital, lensa lebar aperture, dan kekuatan yang selalu lebih besar dari lampu perkotaan, fotografi malam semakin dimungkinkan dengan menggunakan cahaya yang tersedia.

Teknik & Peralatan Night Shot

1. Tripod A biasanya diperlukan karena waktu pemaparan yang panjang. Atau, kamera dapat ditempatkan pada objek, mantap datar misalnya meja atau kursi, dinding rendah, ambang jendela, dll.

2. Sebuah kabel shutter release atau self timer hampir selalu digunakan untuk mencegah kamera goyang saat tombol rana dilepaskan.

3. Fokus manual, karena sistem autofocus biasanya beroperasi buruk dalam kondisi cahaya rendah. Kamera digital baru menggabungkan mode Live View yang sering memungkinkan fokus manual sangat akurat.

4. Sebuah stopwatch atau timer remote, untuk waktu eksposur yang sangat lama dimana pengaturan bohlam kamera digunakan.

Panduan Night Shot

1. Pilih kamera yang tepat. pemotretan Malam yang sebaiknya dilakukan dengan manual SLR 35 mm kamera. Jika Anda memutuskan untuk bekerja secara digital, pastikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk memiliki rana Anda terbuka, melampirkan memicu rana dan kontrol aperture dan kecepatan rana.

2. Bawa alat yang tepat, yang meliputi tripod dan memicu rana, sehingga Anda tidak kamera goyang saat tersandung rana selama eksposur panjang. Hal ini juga penting untuk melakukan dan tangan timer diadakan untuk melacak waktu eksposur.

3. Gunakan film kecepatan sedang atau lambat untuk menghasilkan gambar berkualitas. Bahkan film yang cepat akan memerlukan waktu paparan yang lama, namun film menengah dan lambat, dengan sedikit kesabaran, akan menciptakan kualitas biji yang paling sempurna.

4. Bracket tembakan Anda untuk memastikan gambar yang sempurna. Ini berarti bahwa Anda harus angka kira-kira waktu bukaan untuk menembak Anda, dan kemudian menembak setidaknya dua foto lagi, menambah dan mengurangi waktu. Misalnya, jika Anda percaya Anda dapat mengambil foto yang bagus dengan satu kali paparan menit, menembak lain di 30 detik dan satu lagi di dua menit.

5. Gerak Tangkap dengan mengambil keuntungan dari waktu yang lama Anda eksposur. jalan cahaya Catch mobil zooming bawah jalan tol, atau melacak pergerakan bintang di langit malam.

6. Bermain main dengan pengaturan aperture. Anda memiliki tanda kurung foto Anda, sekarang coba lagi dengan setting aperture yang berbeda. Sebuah aperture yang lebih kecil dapat membantu mencegah lampu stasioner dari overexposing film, sedangkan aperture yang lebih besar dapat membantu mencegah adanya gerak pada gambar akhir.

7. Trigger flash saat terpapar untuk membuat cahaya nyata untuk materi pelajaran Anda. Ini akan membuat latar belakang lebih jelas, sedangkan menerangi subjek yang Anda menembak.

Original Site : http://avriell-andini.blogspot.com/search/label/Photography

Rule of Third

2011-12-13T17:55:00.000-08:00

Ketika memotret, hal pertama yang ada di pikiran kita adalah menentukan obyek apa yang hendak kita potret. Obyek ini biasa disebut sebagai point of interest. Setelah itu pertanyaan yang muncul adalah ‘ditaruh’ di mana obyek kita tersebut? Di tengah? Di kiri? Di mana bagusnya? Ini yang biasa disebut ‘mengatur komposisi’.

Dalam seni lukis, desain dan fotografi, ada panduan komposisi yang disebut sebagai Rule of Thirds. Panduan Rule of Thirds adalah dengan membayangkan garis imajiner yang membagi foto menjadi 9 bagian yang sama. Jadi ketika memotret, kita membayangkan seolah-olah kita menarik garis dua garis vertikal dan dua garis horisontal. Obyek yang menjadi point of interest kita lalu kita letakkan di sepanjang garis ini atau di titik pertemuan antara dua garis (biasa disebut power point).

Karena lebih sebagai panduan dan bukan aturan, penempatan obyek tentu tidak selalu harus tepat di sepanjang garis atau di pertemuan dua garis seperti di atas. Tapi menempatkan obyek di sekitar garis ini pada umumnya akan membantu kita membentuk komposisi yang lebih bagus. Pada contoh di bawah ini kita bisa lihat bahwa point of interest orang yang berlari kita tempatkan di dekat garis vertikal sebelah kiri, sementara perahu kita tempatkan di dekat garis vertikal sebelah kanan. Selain itu garis cakrawala kita tempatkan di garis horisontal bawah.

Tentu dalam suatu karya seni akan lebih bebas bila tak banyak aturan, toh katanya “the beauty is in the eye of the beholder”, tapi jika hasil foto terbukti terlihat lebih bagus dengan Rule of Thirds ini ya tentu tidak ada salahnya untuk dicoba.

Perbedaan kamera full frame dengan crop sensor

2011-12-13T17:49:00.000-08:00

Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang beda kamera digital full frame dengan kamera digital crop frame (biasa). Maka dari itu mari kita bahas secara mendalam dan mudah-mudahan lengkap.
Kamera full frame berukuran sensor lebih besar dari kamera SLR crop, berapa bedanya? Luas penampang kamera full frame adalah 864 mm2 dibandingkan dengan kamera crop sensor Canon: 329 mm2, Nikon, Sony, Pentax : 370 mm2 dan Olympus: 225 mm2

Dampak perbedaan ukuran inilah yang menjadi sumber perbedaan-perbedaan dibawah ini:
1. Kualitas foto
Kamera bersensor berukuran besar lebih baik terutama di ISO tinggi (foto di tempat yang gelap). Untuk ketajaman foto, ini tergantung juga dengan lensa yang dipakai. Kalau lensa yang dipakai jelek, maka kualitas foto di kamera bersensor besar malah bisa lebih buruk.
2. Jangkauan fokal lensa
Bila kita mengunakan lensa yang sama dan kita pasang di kamera full frame dan satunya lagi kamera crop frame, maka ada perbedaan jangkauan fokal lensa. Di kamera full frame, foto akan terlihat lebih lebar, sedangkan di kamera crop frame, lebih sempit. Hal ini dikarenakan kamera crop frame otomatis mengkrop foto yang diambil.
Tiap merek kamera memiliki rasio yang agak berbeda dengan yang lain. Contoh Canon 1.6, Nikon, Pentax dan Sony 1.5, Olympus 2. Artinya bila lensa 100mm di pasang di kamera crop Canon, maka akan keliatan seperti 160mm di kamera full frame.
Efek ini tentunya disukai oleh fotografer olahraga atau satwa liar, karena dengan lensa 300mm misalnya, dengan mengunakan kamera crop, jangkauannya seperti 480mm.
3. Tidak semua lensa cocok dipasang buat kamera full frame
Ini yang penting bagi yang mempertimbangkan untuk membeli kamera full frame. Gak semua lensa kompatibel, ini dikarenakan banyak produsen lensa membuat lensa yang berukuran lebih kecil dan di optimalkan untuk kamera crop. Sebaliknya, semua lensa yang bisa dipakai di kamera full frame, bisa dipakai di kamera crop frame.
Contoh lensa yang tidak kompatibel antara lain Canon EF-S, Nikon DX, Tamron Dii, Sigma DC
4. Depth of field atau kedalaman fokus
Karena ukuran sensor lebih besar, makin tipis kedalaman fokus dibandingkan dengan kamera crop. Contoh, lensa dengan bukaan f/1.4 bila digunakan di full frame seperti lensa f/1 (Di dapat dari 1.4 dibagi crop faktor kamera misalnya 1.5 untuk kamera Nikon) bila dipakai di kamera crop sensor.
5. Lebih rentan blur*
Saya pernah baca artikel yang mengatakan bahwa kamera bersensor besar sedikit lebih rentan blur bila kamera goyang. Ini mungkin ada benarnya. Akibatnya, kita perlu menaikkan shutter speed lebih tinggi untuk mengkompensasikannya.
6. Harga
Karena untuk membuat sensor berukuran besar mahal, dan tidak diproduksi se-massal sensor crop, maka kamera full frame juga lebih mahal banyak daripada kamera crop. Kamera baru setidaknya berharga 20-30 juta. Ada juga yang mencapai 70 juta, sedangkan kamera crop baru bisa dibeli dengan harga mulai dari sekitar 4 – 5 jutaan.

==========================================================================
Contoh kamera full frame: Canon 5D mark II, Nikon D700, Nikon D3, Sony A900. Contoh kamera crop sensor: Canon 350D – 550D, Canon 40D, 50D, 7D, Nikon D3000, D5000, D90, Pentax kx, k20d, Olympus E-3, E-620, Sony A200 – A700 dan lain lain.

Original Site : http://avriell-andini.blogspot.com/2011/06/perbedaan-kamera-full-frame-dengan-crop.html

Roads of Rome 2 - Mediafire

2011-06-29T20:14:00.001-07:00

Roads of Rome 2 - Mediafire | 103.61 Mb

Caesar, the governor of Rome, has been poisoned, and there's no potion strong enough in the world of mortals that can cure him of his terrible disease. Caesar's daughter Julia is in despair and Victorius, an honorable general, sets out on a long journey to the kingdom of the Gods. The lands of barbarians are full of dangers, so be careful! Help Victorius find the magic potion that will save Caesar's life in Roads to Rome 2!

Incredible gameplay
Fantastic storyline
All roads lead to Rome!
Play Roads of Rome

System Requirement

OS: Windows XP/Vista/7
CPU: 1.2 GHz
RAM: 512 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 107 MB

Mediafire Link :

http://www.mediafire.com/?q6up9un35w7j8tz

isalgames.blogspot.com

original site : isalgames.blogspot.com

7 Sins PC

2011-06-29T20:09:00.001-07:00

7 Sins PC (18+ ) | 569 Mb

Genre: Life Simulation (PC)
Publisher: Digital Jesters
Developer: Monte Cristo Games
Release Date: February 05 [North America]
Also Available On: Xbox PS2
Theme(s): Lifestyle
Perspective(s): Isometric
Background
7 Sins is an action-oriented life simulation that immerses mature players in a world of celebrity and greed, where the right relationship can help you claw your way up the career and social ladder. In a game universe where fame and fortune are all that really matter, players charm, finagle, fib, and finesse their way through seven campaigns and over 60 non-linear missions in hopes of reaching the top.

Gameplay
Within the seven chapters, players are totally free to explore and meet whoever they want. In each interaction, players must discover the best way to break through superficial personas to gain knowledge, find other valuable contacts and satisfy needs. From one meeting to the next, players increase relational and social skills by boosting their sense of humor, authority, culture, politeness, celebrity, and other vital characteristics. Along the way, players must overcome instinctual weaknesses: fear, violence and sex.
Features
Direct control of the main character for a more "hands on" life simulation.
Campaign mode consisting of seven chapters and over 60 missions, built around the seven deadly sins: pride, anger, greed, envy, lust, sloth and gluttony.
Builder mode: Make use of more than 200 objects. Decorate your home turf and buy (or steal) objects that tempt and coerce other characters to provide the information you need.
Challenge mode (for two players): Grab a friend and discover who's the best 'player' in town! Outrun your buddy as you race to earn money, steal objects, seduce other characters...even meet and dominate each other!
Non-linear gameplay offers the freedom to set off on any mission, go anywhere in town, and interact with anyone, any time.
A vibrant modern city with over 20 locations, each oozing with style and packed with objects (both human and non-human) that that the player can interact with.
Choice of character: Players can customise the physical appearance (head, clothing, skin colour) and the psychological profile of their character.
A realistic simulation of human relations: More than 100 NPCs, each with individual expectations and weaknesses, as well as abilities and information they can pass on. The player must make use of personal abilities in order to gain their confidence.
Hardware Requirements
Celeron/Pentium/Athlon 1GHz
128MB RAM
Windows 98/2000/XP/ME
32Mb graphic card, DirectX 9.0c compatible
Sound card, DirectX 9.0c compatible
DirectX 9.0c
900MB free disc space
Recommended Specifications
Celeron / Pentium / Athlon 1.5GHz
256MB RAM
Windows 98/2000/ME/XP
64MB graphic card, DirectX 9.0c compatible
Sound Card, DirectX 9.0c compatible
DirectX 9.0c
900MB free disc space

Mediafire Link :

http://www.mediafire.com/?w7fj9su3mo1kp

isalgames.blogspot.com

original blog : isalgames.blogspot.com

Ulead Video Studio 11 Full Keygen

2011-06-23T21:04:00.001-07:00

Ulead Video Studio 11 merupakan pilihan yang tepat bagi user yang bermaksud mengolah video menggunakan PC. Selain kesederhanaan antarmuka dan kemudahan memahami perintah yang harus dijalankan, Ulead Video Studio memiliki dukungan yang luas pada beberpa format video, seperti : format Avi, DV, MPGE atau DVD.
Dengan software punya COREL ini, anda bisa ngedit video layaknya video editing profesional dengan mudah. Misalnya anda mau membuat adegan video yang kebalik dari rekaman yang ada. Atau anda mau menaikkan playback speed dari video anda, software ini boleh dicoba.
Salah satu aplikasi yang telah mendukung format DVD adalah Ulead Video Studio 11. Program ini memiliki interface yang sederhana tetapi mampu memberikan kekuatan pada hasil akhir file video yang dihasilkan. Selain itu, output yang dihasilkan dapat berupa image yang disimpan pada hardisk maupun secara langsung ditulis pada CD-RW atau DVD-RW.

DOWNLOAD Ulead Video Studio 11 Full keygen

Ulead Video Studio 9

Editing Video menggunakan Ulead Video Studio 9

Ulead Video Studio adalah software yang sering digunakan dalam proses editing video (selain sony vegas, dll). Pada tutorial ini menggunakan software Ulead Video Studio 9 (versi terakhir kalao gak salah udah sampe versi 14 ato mungkin lebih tinggi lagi). Ok, selamat menikmati dan belajar editing movie.

1. Dimulai dari Star – Program – Ulead VideoStudio 9

2. Selanjutnya Klik VideoStudio Editor untuk memulai mengedit Film

3. Sebelum mengedit kita pindahkan dulu film hasil shoting kita dari Handycam dengan cara mengklik capture, yang selanjutnya akan disimpan di folder yang telah kita buat sebelumnya

4. Untuk memulai mengedit, file yang tadi telah kita capture di buka lalu di blok potongan – potongan film hasil shotingan kita

5. Lalu muncul Conformasi bahwa file tersebut akan di edit lalu Pilih Oke

6. Lalu di Drag Potongan-potongan tadi yang hasilnya seperti di bawah ini, selanjutnya kita akan memberi efek, di sini banyak efek yang bias kita berikan

7. Selanjutnya efek tadi kita drag ke posisi potongan-potongan film, sebagai contoh kita pilih yang film, dan hasilnya bisa kita kita lihat di bawah

8. Selanjutnya kita akan membuat tulisan/judul, untuk memberi tulisan kita pilih Title yang disini banyak pilihan yang bisa kita gunakan

9. Setelah itu tulisan tadi di drag di posisi Label T , dan Tempatkan sesuai dengan potongan film yang kita kehendaki

10. Selanjutnya kita akan memberi audio/musik, kita pilih Audio

11. Pilih Lagu Yang di Sesuai

12. Selanjutnya kita drag ke posisi icon musik

13. Selanjutnya untuk mengakhir film kita, kita bisa beri tulisan

14. Bila Kita telah selesai mengedit, selanjutnya kita gabungkan hasil editan kita dengan memilih Share yang nantinya akan di pindah dalam kepingan CD

15. Selanjutnya muncul confirmasi, dan File Tersebut disimpan dalam folder film kita

16. Pada Tahap Akhir yaitu menggabungkan atau Proses Rendering

Sony Vegas Pro 10 Full With Patch | Tutorial Installasi Vegas Pro

2011-06-23T21:01:00.001-07:00

Setelah bulan kemarin saya posting Sony Vegas Pro 9, Kali saya akan berikan yang lebih baru yaitu Sony Vegas Pro 10 Full With Patch. Software ini saya dapatkan dari blog sebelah dan karena banyak permintaan maka saya postingkan dan semoga bermanfaat.
Didalam paket downloadnya sudah disertakan Patchnya sehingga Sony Vegas Pro 10 bisa menjadi Full version.
"The Vegas Pro 10 collection integrates two powerful applications that work seamlessly together to provide an efficient and intuitive environment for video and broadcast professionals." Begitulah yang tertera pada website resminya. Memang sebelumnya Sony Merilis versi 9.0, tetapi karena terlalu mudah untuk ditembus oleh cracker, Sony kembali mengupdate software-nya tersebut. . Sony Vegas Pro 10 Full With Patch sendiri tidak hanya untuk editing Video(walau dikedepankan untuk ini), tetapi bisa juga untuk editing Audio. Menurut rumor juga, Sony Vegas Pro 10 Full With Patch tidak kalah ampuh dengan Adobe After Effects..

Features :
Video Features

New! Stereoscopic 3D editing
New! Image stabilization for video clips
New! Genlock controls for synchronizing AJA video device output to a reference signal when previewing or printing to tape
New! Added support for 50p and 60p projects
New! Support for GPU-accelerated AVC/H.264 decoding
4K support for frame sizes up to 4096x4096
Support for capturing directly to XDCAM-compatible MXF files from supported SD/HD-SDI sources
Automatic source media adjustment for working with mismatched media
Enhanced 32-bit floating point video levels mode designed to work like 8-bit mode but with the precision needed for 10-bit and higher sources and render formats
Gradient wipe transition
Glint, Rays, Defocus, Starburst, Soft Contrast, and Fill Light video effects
ProType Titler
And more..

Audio Features

New! Input busses
New! Real-time rendering
New! Event-level audio effect placement
Place and edit audio without quantizing to frame boundaries, while still quantizing video edits
Multichannel audio adds from Trimmer Window
Professional audio mixing console
Broadcast Wave Format multichannel support
AAF track volume and pan info support
Gracenote MusicID™ CD album recognition
VST plug-in effect support
Tape-style audio scrubbing
Audio recording, editing, and mixing on unlimited tracks
24-bit/192 kHz audio support
5.1 surround mixing tools
On-the-fly punch-in recording
And More..

Sebenarnya masih ada banyak sekali fitur-fitur Sony Vegas Pro 10 Full With Patch, tetapi tidak mungkin untuk dimuat disini, hehehe. Setelah melihat-lihat fiturnya, kini kita beralih ke cara installasinya. Agar installasi dapat berjalan dengan baik, ikuti instruksinya dengan hati-hati..
How to Install & Activation Sony Vegas Pro 10 :

Install Setup Sony Vegas Pro 10(link download dibawah).
Pilih Folder Vegas Pro terinstall dan ingat-ingatlah letak folder tersebut
(Misal: D:\Program Files).

Disconnect dari koneksi Internet.
Jalankan "Sony Vegas Pro 10 Patch.exe"(sudah tersedia di paket download).
Klik tombol bergambar take film dan cari folder Sony Vegas Pro terinstall.
(misal : D:\Program Files\Sony atau yang lainnya)

Setelah itu klik tombol diselahnya(bergambar folder berwarna oranye diatasnya ada +).

Lalu klik "CRACK ME", dan tunggu hingga proses cracking selesai.

Jalankan "Keygen.exe"(sudah tersedia di paket download) dan Sony Vegas Pro-nya(jangan pernah exit dari Keygen).
Pada keygen pilih Product Name-nya "vegas pro 9.0 (32 and 64bit) series".
Copykan Serial Number dari keygen ke Sony Vegas dan ubah 3 huruf depan menjadi 1R8.
(Misal 1HF-XXXX-XXXX-XXXX ubah jadi 1R8-XXXX-XXXX-XXXX)

Klik Next pada vegas pro lalu pilih "Register from another computer".

Isi data diri(Cukup First Name, Last Name, Country dan Email saja), ceklis persetujuan Vegas Pro, lalu klik next.

Setelah itu, copykan Activation code dari keygen.

Klik "Finish" dan selesai! Vegas Pro sobat sudah full version!

Cara diatas 100% Tested & worked in my PC, jika sobat masih kesulitan, silahkan komentar dibawah. Link dibawah sudah tersedia untuk 32 bit dan 64 bit..
#.Panduan download
1. Klik Download

2. Tunggu 5 detik

3. Klik Skip Ad dipojok kanan atas

4. File siap didownload

Download Sony Vegas Pro 10 ( 32 bit / size 190 mb )

Klik Download
Download Sony Vegas Pro 10 ( 64 bit / size 194 mb )

Klik Download
Download Patch & Keygen ( size 2 mb )

Klik Download

Melihat Shutter Count pada Canon EOS 1000D

2011-06-23T20:57:00.001-07:00

Berbagi pengalaman soal Canon 1000D ah hehehe… Di kalangan calon pembeli Kamera DSLR second, kata SHUTTER COUNT sangat sangat sering di tanyakan ke penjual kamera tsb. Oh iya shuttercount adalah total shutter di release (gampang nya , jumlah foto yang pernah diambil pake kamera tsb). Semakin sedikit shuttercount (SC) maka akan menambah nilai jual kamera tsb.

Nah sedikit repot nya adalah, kita tidak bisa melihat SC tsb di handheld nya. Artinya kita hanya bisa melihat jumlah SC dengan bantuan software. Dari googling kemaren, untuk kamera Nikon mungkin bisa pake software OPANDA iExif. Nah pas tak coba buat Canon 1000D saya kok nda bisa ? Googling lagi akhirnya menemukan software simple untuk melihat shuttercount pada kamera Canon SLR. Dengan software ini kita bisa melihat jumlah shutter count pada Canon EOS 40D , Canon EOS 450D dan Canon EOS 1000D saja. Tidak tahu juga sih untuk jenis Canon yang lain :P

Penggunaan nya juga sangat simple, tinggal klik button GET COUNT, maka dalam beberapa detik akan muncul jumlah SC pada kamera kita. Untuk menggunakan software ini, kita HARUS terlebih dahulu mempunyai CANON EOS UTILITY ter install dulu. Karena software shutter count ini , harus di taruh di folder Canon utility tsb. Ini screenshot software shuttercount canon nya :

Klik link berikut ini untuk download software shutter count nya : DOWNLOAD SOFTWARE SHUTTERCOUNT CANON

Photoshine 3.5 + crack

2011-06-23T20:50:00.001-07:00

Photoshine merupakan aplikasi untuk memberi bingkai pada foto sehingga foto kita akan terlihat lebih indah dan enak dipandang. Mungkin yang kesulitan dalam menggunakan photoshop bisa kawan gunakan photoshine, jadi tidak terlalu ribet kawan.

Penggunaan yang lebih mudah dan dapat kawan fahami, aplikasi ini full versi (ada cracknya..), jadi kawan tidak bingung menggunakannya. Mungkin sebagian dari kawan sudah pada ngerti dengan photoshine.

from : http://mak-q.blogspot.com

Menghapus Gambar Tanpa Menghilangkan Background Asli dengan Teorex Inpaint 3.0

2011-06-23T20:48:00.001-07:00

Teorex Inpaint 3.0 sebuah software yg menurut saya pribadi sangat menarik dan cukup pintar ,, software Teorex Inpaint 3.0 ini bisa menghilangkan gambar pada gambar tanpa menusak background di belakangnya..hemmm pasti sobat bingung..biar ga bingung di cekidot aja sob....
Maksud dari ucapan saya menghilangkan gambar pada gambar tanpa merusak backgroun di belakangnya tuh seperti ini
Screenshot..1

Screenshot..2

Gimana sob..keren g..? buat yang mo mencobanya langsung aja di download ..
Download : Teorex Inpaint 3.0 Full keygen
PassMediafire: www.b3yz87.co.cc

Teorex Inpaint 3.0 Full

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Senangnya pada hari ini...saya bisa kembali posting. Posting kali ini yaitu software yang sangat keren bagi sobat. Software yang ukurannya kecil ini bisa mampu menghapus gambar yang dirasa mengganggu dalam sebuah gambar. Bagusnya, gambar yang diedit tidak akan rusak sama sekali backgroundnya.

Teorex Inpaint 3.0 adalah software creation kecil tetapi mempunyai performa yang luar biasa. Bagaimana tidak, ini dapat menghapus gambar yang dirasa menggangu atau tidak diperlukan. Tapi hasilnya nyaris tidak berbekas.

Tampilan program :

Baiklah sob...Yang berminat langsung aja di download.......

Password rar : justlutfi

Download Teorex Inpint 3.0 with Keygen

Apakah anda memiliki foto yang akan terlihat tepat jika Anda hanya bisa menghapus satu atau lebih objek atau orang-orang dari komposisi Anda? Misalnya, melihat dua gambar berikut. Asli di sebelah kiri fitur sebuah gedung besar di latar depan yang mendominasi adegan sementara juga menghalangi pandangan tak terputus dari cakrawala. Jika kita entah bagaimana bisa menghapus ini, akan membuka tampilan keseluruhan. Anda dapat melihat apa yang kita maksud dalam gambar di sebelah kanan. Dengan bangunan pergi, kami benar-benar dapat menghargai keindahan penuh lanskap ini. Nah, sekarang Anda dapat menghapus apa saja objek yang tidak diinginkan atau orang yang menggunakan Inpaint.

Top Alasan untuk menggunakan Inpaint
-Perbaikan foto lama
-Hapus tanda air
-Hapus objek yang tidak diinginkan
-Facial Digital retouching
-Hapus perangko tanggal
-Mudah untuk memulai

Inpaint sangat mudah digunakan. Cukup cat dan isi objek yang ingin Anda hapus dari gambar Anda, kemudian tekan tombol panah Smart Hapus Seleksi. Inpaint ajaib akan mengisi area yang dipilih dengan cerdas tekstur yang dihasilkan ditarik dari data gambar sekitarnya. Pergi ke kami Panduan Video halaman dan lihat sendiri betapa mudahnya bagi siapa saja untuk melakukan hanya dengan beberapa langkah sederhana. Download kami Coba-Sebelum-Kau-Beli demo dan menggunakannya pada foto Anda sendiri!

Dan jika Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan pertama kalinya, Anda akan senang mengetahui ada sejumlah solusi alternatif Inpaint menawarkan. Cobalah satu atau lebih teknik berikut dan percobaan sampai Anda mendapatkan hanya tepat tampilan yang Anda inginkan:
1. Ubah daerah perbatasan Inpainting menciptakan. Mengurangi atau memperbesar area persegi Inpaint menghasilkan menggunakan salah satu ukuran delapan menangani yang muncul di sekitar pilihan Anda.
2. Daripada mencoba untuk menghapus semua objek sekaligus, cobalah memilih dan menerapkan Smart tombol Hapus Pilihan ke masing-masing secara terpisah, satu demi satu.
3. Bergerak mundur melalui perubahan Anda satu langkah pada waktu menggunakan fitur Undo Terakhir Aksi di jendela tugas, kemudian coba membuat seleksi yang lebih akurat dari objek yang ingin Anda hapus.
4. Jika Anda merasa pilihan Anda adalah akurat, cukup Inpaint sekali lagi. Setiap prosedur Inpaint adalah unik sehingga Anda akan mendapatkan hasil yang sedikit berbeda setiap kali Anda menerapkan Smart tombol Hapus Pilihan.

Inpaint merekonstruksi bidang gambar yang dipilih dari piksel dekat batas kawasan. Singkirkan benda-benda yang tidak diinginkan dari gambar, seperti logo, watermark, saluran listrik, orang, teks atau artefak yang tidak diinginkan lainnya. Tidak perlu secara manual melalui main-main dengan alat lama clone anda lagi! Sekarang Anda dapat menggunakan Inpaint dengan mudah menghapus semua objek tersebut tak terduga yang akhirnya merusak sebuah foto dinyatakan benar-benar hebat.

AREA DOWNLOAD : DOWNLOAD DISINI

PhotoZoom Pro 4.0.6 + Serial Key

2011-06-23T20:45:00.001-07:00

PhotoZoom Pro 4.0.6 + Serial Key | 17.36 MB

Mengubah ukuran gambar Anda dengan menggunakan PhotoZoom Pro 4, dan mendapatkan hasil yang luar biasa dan unik. PhotoZoom Pro 4 menciptakan pembesaran dengan citra kualitas tiada banding. PhotoZoom Pro 4 salah satu solusi alternatif, seperti teknik Photoshop Bicubic, PhotoZoom Pro 4 memperbesar gambar hingga 1 juta dengan 1 juta piksel tanpa mengubah kualitas gambar digital anda. Berguna bagi anda yang ingin kompresi size gambar ataupun memperbesar size nya, agar upload dan akses gambar lebih ringan, hasil gambar pun nampak asli alias tidak menjadi kabur.
Fitur:
- S-Spline terbaru algoritma interpolasi
- pembesaran lebih tinggi kualitas gambar & perampingan kualitas yang lebih tinggi
- Advanced alat fine-tuning: membuat preset Anda sendiri dan menyimpannya
- Pengurangan (JPEG) artefak kompresi dan noise
- Batch processing
- Multi-prosesor dukungan
- Bekerja sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, serta Otomasi plug-in dan Ekspor plug-in untuk Photoshop
- pembesaran Extreme: sampai 1 juta dengan 1 juta pixel!
- luas dukungan untuk gambar high-end
Rar pass : www.soft-games-movies.com

PhotoZoom Pro 3

PhotoZoom Pro 3.1.0 Sangat Berguna Sekali Untuk Merubah Ukuran Phto yG kecil Hingga Lebih Besar dan photo pun tidak pecah sesuai dengan Photo Aslinya.
DOWNLOAD DI SINI.

CoolwareMax Face Off Max 3.2.6.2 Full Patch Keygen

2011-06-23T19:18:00.001-07:00

Pada kesempatan kali ini saya akan share software photo editor yang sudah di request oleh salah satu sobat blogger, yakni CoolwareMax Face Off Max 3.2.6.2 Full Patch Keygen.

CoolwareMax Face Off Max merupakan salah satu software yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam merubah/mengganti wajah sesorang dengan wajah yang kita kehendaki. Cocok buat iseng dan jokes, hehe.

Key Features :
Easy to Use
Amazingly simple and easy interface allows anyone to be an artist.
Real Skin Blending
Make headswaps look better than other photo editors.
Fantastic Template
Hundreds of cool templates designed by professional artists.
Easy to Share
Perfect for Email, myspace, facebook, ecards, fakes, jokes and many more!

INFO : Patch dan keygen di anggap trojan!! Untuk menggunakan kedua file tersebut, harap disable antivirus yang anda gunakan.

Password : www.remo-xp.com
Download CoolwareMax Face Off Max 3.2.6.2 Full Patch KeygenSize : 7 Mb

Untuk informasi dan download lebih banyak lagi, silahkan kunjungi www.remo-xp.com

var sc_project=6105122;
var sc_invisible=1;
var sc_security=”b62e3622″;

CoolwareMax Face Off Max 3.2.6.2

CoolwareMax Face Off Max 3.2.6.2 | 7.17 MB

Face Off Max - Make fun photo by putting your face on another body using any photo or template. Haven't you ever wondered how you would look if you had another body? Wouldn't it be great to see your face in a celebrity group or on a magazine cover? Now Face Off Max enables you to embarrass your coworkers, make yourself look cool and make your friends look like dweebs all with a few clicks of the mouse. Our amazingly simple and easy interface, step-by-step instruction and hundreds of fantastic templates allow anyone to be a professional artist.
Key Features
• Easy to Use
Amazingly simple and easy interface allows anyone to be an artist.
• Real Skin Blending
Make headswaps look better than other photo editors.
• Fantastic Template
Hundreds of cool templates designed by professional artists.
• Easy to Share
Perfect for Email, myspace, facebook, ecards, fakes, jokes and many more!
Download !!!
http://www.fileserve.com/file/ysxe8qU
or
http://www.fileserve.com/file/ysxe8qU
or
http://www.duckload.com/dl/xJf72

referensi :

www.remo-xp.com

EximiousSoft GIF Creator 5.80 – Full Version With Patch

2011-06-23T19:16:00.001-07:00

EximiousSoft GIF Creator adalah sebuah aplikasi powerfull yang dapat memungkinkan Anda untuk merancang file GIF. Dengan puluhan efek khusus, software ini dapat membantu Anda membuat animasi yang menarik dalam waktu singkat. Cocok digunakan sebagai pembuat animasi untuk banner iklan di internet, maupun berkreasi menghasilkan gambar bergerak untuk kebutuhan lainnya.

EximiousSoft GIF Creator menyediakan banyak alat editing gambar professional, termasuk alat seletion seperti Magic wand dan Lasso tool. Setelah melakukan seleksi pada sebuah animasi, Anda dapat langsung mengedit di daerah itu tanpa mempengaruhi yang lainnya. Selain itu, Anda juga dapat menyalin, memindahkan atau menghapus daerah yang diinginkan sesuai kebutuhan anda.
EximiousSoft Gif Creator Full Version memiliki dukungan menyeluruh untuk grafis vektor. Anda dapat menggunakannya untuk membuat garis lurus yang halus, bulat persegi panjang, elips dan bentuk geometris lainnya. Selain itu, EximiousSoft GIF Creator edisi cracked serial number ini, dapat menghasilkan banyak teks atau simbol yang mengesankan. Dengan menambahkan Outline atau bayangan, teks dan simbol akan memberikan efek 3D.

Features :

40+ effects. Provides more than 40 awesome special effects.By which,you can create cool animations or AVI vidoes in one step.
Optimize GIF images powerfully and visually. Optimize animated GIF images so they take less disk space and load faster.
Image Layer Editing. Each image frame for animation can be edited individually. Each image object is used as a layer to compose for final frames and every layer is allowed to include an alpha channels.
Image Selection tools. including Magic wand, Lasso and other geometry shape selection tools. By which,you can select only you concerned proportion of an image,and then cut, copy, crop or delete it as you needs. Also you can use painted tools or image filters to edit the selected area directly. But that never influence other proportions which are outside the selection in same image.
Paint the Smoothest Vector Shape. GIF Creator allows to add lines, texts, symbols, rectangle with round corners, oval and other geometry shapes to your editing frame image.
Make Banner Quickly. Provides many text transition effects to create attractive banners within few clicks.
Edit Layer Properties Wizardly. GIF Creator always show all properties of the last selected object/Layer into properties bar.So that it enable you to edit an object/layer so easily.
Import image files in multiple formats. GIF Creator allows to load image files from GIF, AVI, BMP, PCX, JPG, TIFF, PNG, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI ect. files.
Export image files in multiple formats. GIF Creator allows to save whole animation or separate frames to GIF, AVI, SWF BMP, PCX, JPG, TIFF, PNG, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI ect. files.
Make Transparent Proportion Easily. GIF Creator provides erase tool which enable you to get rid of the unwanted areas from your image by simple clicks.
Transform Layer Visually. By transform tool to rotate and resize the selected bitmap and vector object visually.
3D vision effect. GIF Creator allows to create a shadow for each layer/object. In addition,It also enables to add outline for a shape object. With all of these, you can create amazing texts with high quality 3D effect.
Preview Directly. This feature enable you preview GIF images in Web Browser directly.
Modify Animation Properties. GIF Creator allows to change animation screen size or canvas dimension.It also allows to set number of loops, interlacement, delay for each separate frame image.
Manage Frames Effectively. GIF Creator allows to add frames,duplicate frames,delete frames or change the order of frames for animations while editing.
Undo Redo Supports. This feature enable you earse your previous work easily.

Screenshots :

Smoga bermanfaat…….

Ashampoo Photo Optimizer 4.0 Full Version (Portable)

2011-06-23T19:10:00.001-07:00

Apakah anda memiliki sebuah foto yang kualitas gambarnya kurang memuaskan? Apakah anda malas mengeditnya secara manual dengan software edit foto lain misalnya Photoshop?
Mungkin Ashampoo Photo Optimizer 4.0 Final Full Version ini dapat membantu anda memberikan kualitas gambar yang lebih baik dari sebelumnya secara mudah dan cepat. Mau mencoba? Monggo.

Screenshot :

Download :

Download | Ashampoo Photo Optimizer 4 Full (Portable) - (33 MB)

Versi Portable ini sudah Full Version tanpa menggunakan serial, keygen, patch, atau crack. Dan bisa disimpan di flashdisk anda.

3d image commander 2.20

2011-06-23T19:09:00.001-07:00

kali saya mau ngeshare aplikasi untuk mengedit foto biasa menjadi 3d,, aplikasi ini bernaman 3d image commander. sobat blogger ada yang dah tau apa itu 3d image commander?? mungkin ada yang sudah tau,, kalau yang belum tau 3D Image Commander adalah sebuah software menarik yang dapat membuat sebuah thumbnail dengan gaya 3D dan effect yang menarik. Sehingga kita dapat menjadikan gambar yang kita miliki menjadi lebih menarik dengan gaya 3D. Kemudian kita juga dapat memasukkan teks kedalam sebuah gambar. Dan juga dapat memberikan effect seperti 3D perspective, 3D curving, reflection, glow, shadow, corners and stroke. aplikasi ini ukurannya sangat kecil, di bandingkan aplikasi edit foto yang lainya. dengan aplikasi ini anda tidak perlu mempunyai sebuah keahlian khusus dalam design grafis untuk membuat gambar yang anda miliki menjadi menarik dengan gaya 3D. Untuk penggunaannya juga sangat mudah. Sepertinya program ini benar-benar dirancang untuk pemula. 3D Image Commander support untuk file image : BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF dan PSD.

itulah printshoot nya,sebelum anda memasukan foto.ini cocok untuk membuat thumbnail dan gambar yang menarik dengan gaya 3D. 3D Image Commander : Support untuk Windows XP, Windows Vista dan Windows 7. itu adalah aplikasi yang sangat mudah.
semoga semua itu bermanfaat bagi sobat blogger,,
download: 3D Image Commander 2.20
ukuran : (2.26 MB)
link download alternative melalui enteruploud klik disini

3D Image Commander 2.20 Full Version

3D Image Commander 2.20 merupakan sebuah software sederhana yang dapat anda gunakan untuk mengedit / memberi efek pada foto atau gambar yang anda miliki agar memiliki efek 3D. Mungkin yang suka ngedit foto misalnya buat profpic facebook software ini bisa menjadi koleksi anda. Monggo dilihat saja.

Screenshot :

Download :

Download | 3D Image Commander 2.20 Full - (2 MB)
Password : dytoshare

Semoga Bermanfaat

Imagenomic Noiseware Professional Plug-in 4.2

2011-06-23T19:06:00.001-07:00

Noiseware adalah sebuah perangkat lunak dari Imagenomic yang menetapkan standar untuk gambar digital noise reduction. Noiseware memimpin lapangan untuk kecepatan, kualitas dan kemudahan penggunaan dalam memulihkan citra kesetiaan dengan menghilangkan gangguan digital dan artefak yang tidak diinginkan disebapkan oleh fotografi ISO tinggi kurang optimal dan kondisi lingkungan.

Profesional Noiseware Plug-in untuk Windows bekerja dengan baik 8-bit dan 16-bit gambar, memberikan dukungan tindakan Photoshop, dan kompatibel dengan Adobe Photoshop CS2/CS3/CS4 dan Adobe Photoshop Elements 4/5/6/7. 64 bit Photoshop CS4 didukung di Vista 64 bit. Versi 4.2 mencakup 64-bit Vista/CS4 dukungan dan berbagai perbaikan bug.

Nama File   : NoisewareProPlugin4205.exe
File Size       : 2,37 Mb
Lisensi         : Shareware

Imagenomic Noiseware Professional PlugIn 4.2

Mudah digunakan, NoisewareTM 4,0 dengan alur kerja lebih canggih menjadi sebuah pengalaman intuitif. Tidak diperlukan kamera profil - hanya sekali klik. Noiseware dari IntelliProfileTM algoritma, dengan mekanisme Self-Learning, yang akan secara otomatis menyesuaikan profil noise presisi dan memilih optimal untuk masing-masing gambar. Manual metode wilayah sampel juga tersedia, jika dipilih.

Fitur baru Unik :
NoisewareTM meliputi tiga set kontrol baru untuk mengaktifkan berbagai fine-tuning output unggul dan berkualitas. Sekarang Anda dapat menyesuaikan tingkat noise terdeteksi serta tingkat penekanan noise oleh tonal dan jarak warna. Noiseware baru DetailGuard preserves rincian gambar berdasarkan tonality berbagai gelar dan pengolahan, pengamanan rincian gambar dari perubahan yang berlebihan.
OS: Windows 2000/XP/Vista
Produsen : Imagenomic
Ukuran : 2,8 MB
Download

http://www.mediafire.com/?hb4t7aeoa3ujoa1

Melihat Shutter Count…………

2011-03-02T23:18:00.001-08:00

EOSINFO...adalah software buat ngecek shutercount dan utilities lain di kamera dslr canon
link download http://astrojargon.net/files/misc/setupeosinfo.exe
software buat ngecek shuterchount canon
tapi eosinfo ini cuman bisa di pakai di 40D, 50D, the 450D, 500D (di web aslinya di coret ini), dan 1000D. dan jUga bisa buat 5DMkII,

buat nikon juga ada dan bisa buat semua body slr nikon
nama software nya opanda powerexif
link download http://www.opanda.com/en/download/pe_120ts_en.exe
atau bisa juga di minta ke admin banten group amatire,tubagus
Gunakan kamera nikon yg anda akan test untuk ambil satu shoot, nggak perlu pusing dengan exposurenya, yg penting filenya ter-rekam di CF.
Dng asumsi anda menggunakan Windows OS, install dulu program Opanda IExif (download di www.opanda.com) di PC anda.
Baca file image yg ada di CF menggunakan windows explorer atau internet explorer. Klick kanan file name dari image yg barusan anda jepret, terus pilih View Exif/GPS/IPTC with IExif
Lihat baris ke lima dari bawah, ada tulisan Total Number of Shutter Releases for Camera. Angka di sebelahnya itu shutter count kamera ybs.

Semoga Bermanfaat……..

Melihat Shutter Count pada Canon

2011-03-02T23:05:00.001-08:00

Berbagi pengalaman soal Canon … Di kalangan calon pembeli Kamera DSLR second, kata SHUTTER COUNT sangat sangat sering di tanyakan ke penjual kamera tsb. Oh iya shuttercount adalah total shutter di release (gampang nya , jumlah foto yang pernah diambil pake kamera tsb). Semakin sedikit shuttercount (SC) maka akan menambah nilai jual kamera tsb.

Klik link berikut ini untuk download software shutter count nya : DOWNLOAD SOFTWARE SHUTTERCOUNT CANON

Lebih jauh dengan Exposure Compensation (Ev)

2011-03-02T23:04:00.001-08:00

Salah satu fitur pada kamera digital yang amat penting dalam menentukan eksposure yang tepat adalah Exposure Compensation (Ev), yang bisa diatur ke arah negatif hingga positif, dengan kelipatan 1/3 stop. Fitur ini sedemikian pentingnya hingga bisa ditemui mulai di sebuah kamera ponsel hingga sebuah kamera DSLR profesional. Bisa jadi masih banyak orang yang belum memaksimalkan fitur ini dalam kesehariannya memotret, padahal dengan menggunakan fitur Ev ini dengan tepat, bisa didapat hasil foto yang lebih baik.

Seperti yang kita tahu, memotret adalah berkreasi dengan cahaya. Kamera mengukur cahaya yang masuk melalui lensa (istilahnya metering), dan selanjutnya intensitasnya diukur dan ditentukanlah nilai pasangan shutter – diafragma (dan ISO) yang sesuai. Proses metering ini umumnya didapat dengan merata-rata besaran cahaya yang diterima oleh sensor (kamera saku) atau modul light meter (kamera DSLR), yang biasa disebut multi segment atau matrix atau evaluative. Nyatanya, dalam pelaksanaannya bisa saja hasil pengukuran ini menghasilkan foto yang eksposurenya tidak sesuai dengan keinginan kita., entah terlalu terang (over eksposure) atau justru terlalu gelap (under eksposure).

Kapan kasus metering pada kamera bisa meleset? Kamera bisa salah menentukan eksposure yang tepat apabila objek foto adalah dominan terang atau dominan gelap, sehingga cenderung mengganggu light meter dari kamera. Dalam hal ini istilah yang umum dikenal : metering kamera telah tertipu. Untuk itu sang fotografer perlu memberi tahu kameranya bahwa metering yang dilakukannya perlu dikompensasi, yaitu dengan mengatur nilai Ev ini. Sederhananya, Ev berfungsi membuat foto menjadi lebih gelap atau lebih terang dari metering normalnya (namun jangan salah menafsirkan seolah-olah dengan Ev bisa didapat foto yang lebih terang di kondisi gelap, bila lingkungan sekitar gelap gunakan lampu kilat). Maka itu definisi Exposure compensation lebih tepatnya adalah fasilitas pengaturan / kompensasi nilai eksposure dari hasil metering light meter kamera. Dengan merubah nilai eksposure ke arah positif, kita menginformasikan kepada kamera untuk memasukkan lebih banyak cahaya (sehingga foto akan lebih terang); sementara dengan merubah ke arah negatif, kita meminta untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera (supaya foto lebih gelap).

Catatan : Bila kamera memiliki mode dial manual (M), tentu kendali akan shutter dan diafragma bisa dilakukan secara manual sehingga banyak kemungkinan variasi eksposure yang bisa dicoba. Namun bagi kamera saku (dan kamera ponsel) yang serba otomatis, fitur Ev ini akan banyak berguna utamanya untuk mengatur eksposure kamera yang tidak sesuai keinginan kita.

Kapan perlu merubah nilai Ev ke arah positif? Utamanya adalah saat terjadi backlight, dimana objek relatif lebih gelap dibanding background. Metering standar akan tertipu oleh terangnya background dan membuat objek foto jadi gelap. Bila ada orang yang difoto dengan background yang terang, gunakan kompensasi ke arah positif sehingga wajah si objek tidak gelap. Contoh gambar berikut menunjukkan pepohonan yang gelap karena metering kamera telah tertipu. Dengan menaikkan Ev ke arah +0.7, bisa didapat eksposure yang lebih tepat.

Sebaliknya, kapan perlu merubah nilai Ev ke arah negatif? Utamanya saat cahaya sekitar kurang dan kamera cenderung memaksa untuk membuka diafragma semaksimal mungkin. Bisa jadi si objek justru menjadi over eksposure dan kita perlu menurunkan nilai Ev. Contohnya saat ingin memotret sunset, dengan tujuan kamera menangkap rona jingga matahari dengan alami. Metering kamera umumnya tertipu sehingga foto mataharinya menjadi amat terang dan menurunkan Ev ke arah negatif dapat memberi banyak perubahan.

Bila kita tidak yakin akan metering yang dilakukan kamera dan ingin mengambil beberapa foto dengan nilai eksposure yang berbeda, gunakan fitur Ev bracketing. Dengan menentukan rentang nilai negatif dan positif eksposure, kamera akan mengambil sekaligus tiga foto yang berbeda. Kita bisa memilih mana dari ketiganya yang menurut kita paling tepat.

Tidak ada standar baku tentang pemakaian Ev ini. Gunakan sesuai kondisi pencahayaan, tujuan pemotretan dan tentunya selera kita. Meski demikian, fotografer umumnya menghindari banyak area foto yang over-exposure, karena akan banyak detil foto akan hilang. Satu hal, setelah selesai memotret dengan fitur Ev, jangan lupa untuk menormalkan kembali setting Ev ini ke posisi default supaya foto-foto lainnya terhindar dari kesalahan eksposure.

Kodak EasyShare Z915, Kamera High Zoom

2011-03-02T18:08:00.001-08:00

Walaupun relatif baru muncul namun popularitas kamera high-zoom.
Di bagian belakang ada layar LCD seluas 2,5 inci yang memiliki tampilan sangat jernih dan tajam. Ditambah lagi dengan pengaturan brightness yang disediakan, memantau objek yang dibidik di bawah terik sinar matahari sepertinya tak akan terlalu sulit. Layar ini juga sudah dilapisi dengan bahan anti-glare sehingga tidak memantulkan cahaya dari luar. Angle of view-nya juga cukup luas sehingga memotret dari sudut ekstrim juga tidak ada kendala yang terlalu fatal.
compact melesat naik dengan cepat. Dalam waktu singkat, hampir semua produsen kamera termasuk Kodak sudah memiliki jajaran produk dalam kategori ini. Salah satu kamera high-zoom compact keluaran Kodak yang terbaru adalah Kodak EasyShare Z915 ini.
Masuk kategori compact memang bukan berarti berukuran mungil meski untuk menyebut kamera ini berukuran besar juga kurang tepat. Paling tidak membawa kamera ini bepergian tidaklah terlalu sulit. Di samping itu ukuran yang tak terlalu kecil juga menguntungkan dari sisi pengoperasian. Ukuran grip yang cukup besar membuat kamera ini jadi tak gampang selip saat digunakan.

Berbeda dengan kebanyakan kamera high-zoom compact yang biasanya menawarkan kemudahan dengan hanya memberikan pengaturan otomatis, yang satu ini justru membuat terobosan dengan menawarkan kemungkinan membuat pengaturan manual. Paling tidak Anda bisa membuat pengaturan exposure, aperture, dan shutter priority secara manual. Memang keleluasaan yang ditawarkan tak seluas kamera DSLR tapi untuk sekedar berusaha mengenali fungsi kamera DSLR sebelum benar-benar beralih, kamera ini cukup memuaskan.

Satu yang jelas menambah nilai plus kamera ini adalah sistem navigasinya yang mudah dipahami. Tampilan menu pada layar sangat rapi dan mudah dimengerti sementara fungsi-fungsi dari kamera ini juga diberi label dengan jelas. Kalaupun ada yang disayangkan barangkali adalah absennya kemungkinan untuk mengatur tingkat kompresi hasil bidikan sehingga pada beberapa kasus kualitas yang sebenarnya bagus justru rusak karena sistem kompresi kamera.

Dari sisi performa, kamera 10 megapixel dengan kemampuan optical zoom sampai 10x ini cukup bisa diandalkan. Start up time hanya sekitar 3,5 detik sementara jarak antara satu pemotretan dengan yang berikutnya hanya sekitar 1,2 detik saja. Sebenarnya yang menghambat performa kamera ini adalah sistem autofocus-nya yang relatif lambat.

Soal hasil, cacat utama adalah pada sistem kompresinya. Selebihnya, kamera ini cukup bagus. Lensanya nyaris tak menimbulkan barrel distortion sedangkan dynamic range-nya juga bagus. Noise cukup bisa dikendalikan dengan baik, terbukti hingga ISO 800 pun hampir tak terlihat ada noise. Akibatnya, Trusted Reviews hanya memberikan nilai 8 saja buat kamera yang dilepas dengan harga sekitar US$276 atau kurang lebih setara dengan Rp2.7 jutaan ini.(trv/roc)

................................................................................................................................

SPESIFIKASI:

Sensor	:	1/2.3 type CCD (10 megapixel)
Lens	:	35–350 mm
Zoom	:	10x optical, 5x digital
Viewfinder	:	N/A
LCD Monitor	:	2.5 in. high resolution (230K dots)
Maximum Aperture	:	f/3.5–4.8
Shutter Speed	:	1/8–1/1000 sec.
White Balance	:	auto, daylight, tungsten, fluorescent, open shade
Flash	:	Built in
Shooting Modes	:	Smart Capture, sport, Program mode, Aperture priority mode, Shutter priority mode, Manual mode, portrait, panorama, video, Scene modes
Photo Effects	:	-
Storage Media	:	32MB + SDHC/SD card slot
File Format	:	JPEG
Interfaces	:	USB, A/V out
Dimension	:	4.2 x 2.9 x 1.4 in
Official Site	:	http://store.kodak.com

Optimalkan fitur MANUAL pada kamera anda

2011-02-27T18:15:00.001-08:00

P/A/S/M

Bisa jadi semenjak pertama seseorang membeli kamera digital, mode yang senantiasa dipakainya untuk memotret adalah mode AUTO. Alasan pertama karena mode ini memang menjadi mode yang paling mudah dipakai dan relatif bisa diandalkan pada berbagai macam situasi tanpa takut hasil fotonya akan mengecewakan. Alasan kedua mungkin karena kebetulan pada kamera digital itu hanya tersedia mode AUTO saja, sehingga ‘terpaksa’ tidak bisa berkreasi lebih jauh dengan mode manual. Memang pada umumnya kamera digital berjenis point-and-shoot dirancang amat simpel dan tidak dilengkapi dengan banyak fitur manual layaknya kamera prosumer. Namun bagi anda yang memiliki kamera dengan fitur manual, masihkah anda tetap memakai mode AUTO setiap saat?

Artikel ini akan mengajak anda untuk mengoptimalkan fitur-fitur manual yang ada pada kamera digital anda. Sebagai langkah awal, pertama tentunya adalah kenali dulu fitur manual apa saja yang tersedia di kamera anda, mengingat tiap kamera memiliki spesifikasi yang berbeda. Coba kenali dan periksa kembali spesifikasi kamera anda, akan lebih baik bila semua fitur manual di bawah ini tersedia pada kamera anda :

Manual sensitivity/ISO, artinya pada kamera tersedia pilihan untuk menentukan nilai sensitivitas sensor/ISO mulai dari AUTO, 100, 200, 400 hingga 1600. Ada kamera yang bahkan untuk menentukan nilai ISO sepenuhnya adalah AUTO, ada kamera yang nilai ISO terendahnya di 50, dan ada kamera yang sanggup mencapai ISO amat tinggi (3200, 6400 hingga 10000). Artikel soal ISO ini pernah saya buat disini.
Advance Shooting Mode : P (Program), A (Aperture Priority), S (Shutter Priority), M (Manual). Lebih lanjut akan kita bahas nanti.
Exposure Compensation (Ev), digunakan untuk mengkompensasi eksposure ke arah terang atau gelap. Apabila eksposure yang ditentukan oleh kamera tidak sesuai dengan keinginan kita, fitur ini dapat membantu. Naikkan Ev ke arah positif untuk membuat foto lebih terang dan turunkan untuk mendapat foto yang lebih gelap. Biasanya tingkatan/step nilai Ev ini dibuat dalam kelipatan 1/3 atau 1/2 step.
Manual focus, suatu fitur yang tidak begitu banyak dijumpai di kamera saku. Berguna apabila auto fokus pada kamera gagal mencari fokus yang dimaksud, seperti pada objek foto yang tidak punya cukup kontras untuk kamera mengunci fokus (karena kerja auto fokus kamera berdasar pada deteksi kontras).
Manual White Balance, untuk mendapatkan temperatur warna yang sesuai dengan aslinya. Bermacam sumber cahaya yang berlainan sumbernya memiliki temperatur warna (dinyatakan dalam Kelvin) berbeda-beda, sehingga kesalahan dalam mengenal sumber cahaya akan membuat warna putih menjdi terlalu biru atau terlalu merah. Umumnya semua kamera digital termasuk kamera ponsel telah memiliki fitur auto White Balance yang bisa beradaptasi pada berbagai sumber cahaya. Namun sebaiknya kamera anda memiliki keleluasaan untuk mengatur White Balance secara manual seperti Daylight, Cloudy, Tungsten, Flourescent dan manual adjust.
Flash intensity level, berguna untuk mengubah-ubah kekuatan cahaya dari lampu kilat pada kamera. Hal ini kadang berguna saat hasil foto yang diambil dengan lampu kilat ternyata terlalu terang atau justru kurang terang.

Fitur manual manakah yang paling berdampak langsung pada kualitas hasil foto? Karena fotografi adalah permainan cahaya (exposure) dimana tiga unsur pada kamera yang menentukan adalah Shutter speed (kecepatan rana), Aperture (diafragma) dan ISO, maka fitur manual paling penting menurut saya adalah fitur manual P/A/S/M dan fitur manual ISO (sejauh yang saya amati, apabila sebuah kamera telah memiliki fitur P/A/S/M, maka kamera tersebut juga telah memiliki fitur manual ISO). Pada prinsipnya, kamera (dan fotografer) akan berupaya untuk menghasilkan sebuah foto yang memiliki eksposure yang tepat. Artinya, foto yang dihasilkan semestinya tidak boleh terlalu gelap atau terlalu terang. Gelap terangnya foto yang dibuat oleh kamera ditentukan dari ketiga faktor tadi, dimana :

shutter bertugas mengatur berapa lama cahaya akan mengenai sensor (atau film pada kamera analog), dinyatakan dalam satuan detik. Semakin singkat kecepatan shutter maka semakin sedikit cahaya yang masuk, dan demikian pula sebaliknya. Biasanya kamera memiliki kecepatan shutter mulai dari 30 detik hingga 1/4000 detik.
aperture memiliki tugas mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa (dengan memperbesar atau memperkecil ukuran difragma), dinyatakan dalam f-number berupa skala pecahan mulai yang terbesar hingga terkecil (contoh : f/2.8, f/3.5, f/8 dsb). Nilai f-number kecil menandakan bukaan diafragma besar, sedang nilai f besar menunjukkan bukaan diafragma kecil. Nilai maksimum dan minimum dari diafragma suatu kamera ditentukan dari lensanya, dan nilai ini akan berubah seiring dengan perubahan jarak fokal lensa.
ISO menentukan tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya sehingga semakin tinggi nilai ISO maka sensor akan semakin peka terhadap cahaya meski dengan resiko meningkatnya noise pada foto. Faktor ISO ini menjadi pelengkap komponen eksposure selain shutter dan aperture, terutama saat kombinasi shutter dan aperture belum berhasil mendapatkan nilai eksposure yang tepat.

Pada kamera terdapat suatu alat ukur cahaya yang fungsinya amat penting dalam menentukan eksposure yang tepat. Alat ukur ini dinamakan light-meter, fungsinya adalah untuk mengukur cahaya yang memasuki lensa, biasa disebut dengan metering (biasanya terdapat dua macam pilihan metering pada kamera, yaitu average/multi segment/matrix dan center weight/spot). Hasil pengukuran ini dikirimkan ke prosesor di dalam kamera dan digunakan untuk menentukan berapa nilai eksposure yang tepat. Setidaknya inilah cara kerja semua kamera yang diopersikan secara otomatis melalui mode AUTO.

Tidak semua foto yang diambil memakai mode AUTO memberikan hasil eksposure yang memuaskan. Terkadang nilai shutter dan aperture yang ditentukan secara otomatis oleh kamera tidak sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu keberadaan fitur manual P/A/S/M dapat membantu mewujudkan kreatifitas kita dan pada akhirnya bisa membuat foto yang lebih baik.

Inilah hal-hal yang bisa anda lakukan dengan fitur manual eksposure P/A/S/M pada kamera anda :

Program mode (P). Huruf P disini kadang artinya diplesetkan sebagai ‘Pemula’ karena sebenarnya di mode ini hampir sama seperti memakai mode AUTO (oleh karena itu mode P ini relatif aman untuk dipakai sebagai mode standar sehari-hari). Bila pada mode AUTO semua parameter ditentukan secara otomatis oleh kamera, maka pada mode P ini meski kamera masih menentukan nilai shutter dan aperture secara otomatis, namun kita punya kebebasan mengatur nilai ISO, white balance, mode lampu kilat dan Exposure Compensation (Ev). Tampaknya tidak ada yang istimewa di mode P ini, tapi tunggu dulu, beberapa kamera ada yang membuat mode P ini lebih fleksibel dengan kemampuan program-shift. Dengan adanya program-shift ini maka kita bisa merubah variasi nilai pasangan shutter-aperture yang mungkin namun tetap memberikan eksposure yang tepat (konsep reciprocity) . Bila kamera anda memungkinkan program-shift pada mode P ini, cobalah berkrerasi dengan berbagai variasi pasangan nilai shutter-aperture yang berbeda dan temukan perbedaannya.
Aperture-priority mode (A, atau Av). Mode ini optimal untuk mengontrol depth-of-field (DOF) dari suatu foto, dengan cara mengatur nilai bukaan diafragma lensa (sementara kamera akan menentukan nilai shutter yang sesuai). Aturlah diafragma ke bukaan maksimal (nilai f kecil) untuk mendapat foto yang DOFnya sempit (objek tajam sementara latar belakang blur) dan sebaliknya kecilkan nilai diafragma (nilai f tinggi) untuk mendapat foto yang tajam baik objek maupun latarnya. Biasanya pada lensa kamera saku, bukaan diafragma maksimal di f/2.8 (pada saat wide maksimum) dan bukaan terkecil berkisar di f/9 hingga f/11 (tergantung spesifikasi lensanya). Namun dalam situasi kurang cahaya, memperkecil diafragma akan membuat eksposure jadi gelap, untuk itu biarkan nilai diafragma pada posisi maksimal saat memotret di tempat yang kurang cahaya.

Aperture priority mode pada DSLR

Shutter-priority mode (S, atau Tv). Mode ini kebalikan dari mode A/Av, dimana kita yang menentukan kecepatan shutter sementara kamera akan mencarikan nilai bukaan diafragma yang terbaik. Mode ini berguna untuk membuat foto yang beku (freeze) atau blur dari benda yang bergerak. Dengan memakai shutter amat cepat, kita bisa menangkap gerakan beku dari suatu momen olahraga, misalnya. Sebaliknya untuk membuat kesan blur dari suatu gerakan (seperti jejak lampu kendaraan di malam hari) bisa dengan memakai shutter lambat. Memakai shutter lambat juga bermanfaat untuk memotret low-light apabila sumber cahaya yang ada kurang mencukupi sehingga diperlukan waktu cukup lama untuk kamera menangkap cahaya. Yang perlu diingat saat memakai shutter cepat, cahaya harus cukup banyak sehingga hasil foto tidak gelap. Sebaliknya saat memakai shutter lambat, resiko foto blur akibat getaran tangan akan semakin tinggi bila kecepatan shutter diturunkan. Untuk itu gunakan fitur image stabilizer (bila ada) atau gunakan tripod. Sebagai catatan saya, nilai kecepatan shutter mulai saya anggap rendah dan cenderung dapat mengalami blur karena getaran tangan adalah sekitar 1/30 detik, meski ini juga tergantung dari cara dan kebiasaan kita memotret serta posisi jarak fokal lensa. Pada kecepatan shutter sangat rendah di 1/8 detik, pemakaian stabilizer sudah tidak efektif lagi dan sebaiknya gunakan tripod.

Shutter-priority

Manual mode (M). Di level mode full-manual ini, fotograferlah yang bertugas sebagai penentu baik nilai shutter dan aperture. Light-meter pada kamera tetap berfungsi, namun tidak digunakan untuk mengatur nilai eksposure secara otomatis, melainkan hanya sebagai pembanding seberapa jauh eksposure yang kita atur mendekati eksposure yang diukur oleh kamera. Di mode ini dibutuhkan pemahaman akan eksposure yang baik, dalam arti fotografer harus mampu untuk mengenal kondisi cahaya pada saat itu dan dapat membayangkan berapa nilai shutter dan aperture yang diperlukan. Bila variasi kedua parameter ini tidak tepat, niscaya foto yang dihasilkan akan terlalu terang atau terlalu gelap. Namun bila sukses memakai mode manual ini, kita bisa mendapat foto yang memiliki eksposure yang baik melebihi foto yang diambil dengan mode AUTO, Program, Aperture-priority ataupun Shutter-priority. Contohnya pada saat mengambil foto sunset di pantai dimana dibutuhkan feeling yang tepat akan eksposure yang diinginkan.

Dengan memahami fungsi-fungsi dari fitur manual pada kamera, diharapkan kita mau mencoba-coba berkreasi dengan fitur tersebut dan mendapat hasil yang memuaskan.

Selamat berkreasi…..

Tips Memotret Sunset Dan Sunrise

2011-02-27T18:07:00.001-08:00

Memotret sunset dan sunrise adalah salah satu dari sekian banyak ”foto wajib“ yang harus dilakukan oleh seorang penggemar fotografi. Kalau anda sudah pernah mencoba memotret sunset atau sunrise tetapi kurang puas dengan hasilnya, silahkan coba tips berikut ini supaya foto sunset dan sunrise bertambah baik.

1. Lakukan Persiapan Sebaik-baiknya

Sunset dan sunrise hanya berlangsung sekitar setengah jam. Untuk itu kita harus melakukan persiapan matang sebelumnya. Pastikan datang lebih awal dan pastikan anda sudah tahu dari titik sebelah mana anda akan memotret. Agar komposisi akhir foto keren, lakukan observasi tempat sebelumnya. Untuk memastikan anda tidak terlambat , usahakan anda tahu jam berapa sunset atau sunrise akan tiba (karena jam sunset / sunrise berbeda dari lokasi ke lokasi). Juga pastikan peralatan sudah siap: kamera – lensa – tripod (jika ada) serta aksesoris lainnya sudah terpasang & disetel dengan baik, sehingga saatnya tiba kita bisa sibuk memotret bukan sibuk mengeset alat.

2. Jangan Kecewa Karena Mendung

Karena anda sudah bersusah – payah mendatangi lokasi yang jauh dan sulit, jangan kecewa kalau mendadak mendung tiba. Maksimalkan kreatifitas anda saat langit tertutup mendung. Langit mendung bukan halangan menghasilkan foto indah saat sunrise dan sunset. Cari tahu obyek apa saja yang menarik untuk difoto saat mendung atau hujan.

3. Jangan Terpaku Pada Wide Angle

Memotret sunset dan sunrise menggunakan lensa sudut lebar (wide angle) merupakan hal yang biasa, namun jangan terpaku hanya menggunakan lensa tersebut (kalau anda memang punya pilihan lain). Manfaatkan rentang lensa yang lain, misalnya lensa tele.

4. Maksimalkan Siluet

Hal yang menambah daya tarik foto sunset dan sunrise adalah siluet. Siluet memberi kesan yang kuat serta memberi cerita dalam foto anda, apalagi jika anda memotret sunset atau sunrise di lokasi yang memiliki identitas kuat.

5. Bawalah Tripod

Jika anda ingin memanfaatkan teknik long shutter – membuat HDR atau panorama: tripod wajib dibawa

6. Gunakan Manual Focus

Karena sunset dan sunrise memiliki kualitas cahaya yang lumayan ekstrim, kadang kamera akan kesulitan menemukan fokus jika anda menggunakan mode auto focus, segera ganti ke mode manual sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu menunggu kamera menemukan titik fokus.

7. Gunakan Preset White Balance Cloudy

Ubahlah setting white balance anda ke cloudy (biasanya dilambangkan dengan ikon mendung). Setting white balance ini akan membuat foto sunset atau sunrise lebih hangat dan warnanya lebih “menggigit”, dibandingkan kalau menggunakan setting white balance auto. Atau jika anda suka bereksperimen, cobalah setting white balance lainnya.

8. Gunakan Spot Metering (SLR dan Prosumer) atau Sunset Scene (Untuk Kamera Saku)

Untuk memperoleh eksposur yang tepat, gunakan mode metering spot jika anda memiliki kamera SLR dan prosumer, atau gunakan mode scene sunset/ sunrise jika anda menggunakan kamera saku pemula. Untuk pengukuran menggunakan spot meter, arahkan titik fokus ke area sekitar matahari (jangan tepat di matahari – nya lalu lakukan metering dengan memencet separuh shutter, lalu kunci eksposur anda. Untuk kamera saku (dengan mode scene), tinggal arahkan dan jepret.

9. Jangan Berhenti Ketika Sunset Lewat

Saat memotret sunset, jangan kemasi kamera anda hanya karena matahari sudah melewati garis horison. Bertahanlah sebentar lagi, karena cahaya sesaat setelah sunset adalah salah satu cahaya paling indah yang dikeluarkan alam. Begitu juga dengan sunrise, jangan datang terlalu mepet dengan waktu matahari terbit. Cahaya sesaat sebelum sunrise adalah salah satu yang paling indah

10. Berdoalah Agar Alam Berpihak Pada Anda

Anda sudah jauh – jauh datang ke pantai terpencil (atau gunung), menyiapkan alarm untuk bangun jam 4 pagi dan sudah menata semua peralatan agar siap memotret, namun tiba – tiba hujan tiba. Ya apadaya, memotret di alam terbuka memang membutuhkan keberuntungan dan kesabaran, kenapa kesabaran? karena anda bisa mencoba lagi esok hari.

Kredit foto (dari atas ke bawah):>James Jordan, Pratanti, Flowery Luza, Riza, Jurvetson

Sumber : belajarfotografi.com

Membuat Foto Siluet

2011-02-27T17:57:00.001-08:00

Siluet adalah foto dengan obyek utama gelap total dengan background yang terang, sehingga yang terlihat adalah bentuk dari obyek utama tadi. Memotret siluet tidaklah sesulit yang dibayangkan, asal anda tahu langkah-langkah dan tips-nya. Silahkan:

Matikan Flash

Yang pertama dan terpenting adalah flash di kamera harus dimatikan, kalau tidak anda akan mendapatkan foto biasa (karena obyek utama-nya tidak jadi gelap). Jadi matikan flash dikamera anda

Cari kondisi pencahayaan yang tepat (backlight)

Untuk menghasilkan siluet, background anda harus lebih terang dibandingkan dengan obyek utama. Itulah kenapa kebanyakan foto siluet dilakukan saat sunset atau sunrise, dimana matahari (sumber cahaya) ada di belakang obyek yang ingin anda foto (backlighting). Tapi jangan batasi diri, foto siluet bisa dihasilkan kapan saja, pada intinya anda hanya harus menemukan background yang lebih terang dibandingkan obyek utama.

Carilah obyek yang bentuknya menarik

Foto siluet akan sangat menonjolkan bentuk obyek utama, oleh karena itu carilah obyek dengan bentuk yang menarik dan memiliki karakter kuat. Perhatikan foto diatas, karena obyek utama (pencari ikan) kehilangan detail dan menjadi sangat gelap, bentuknya justru akan lebih terekspos. Kita bisa melihat dengan jelas batas-batas lekukan bentuk tubuh si nelayan, bentuk jaring dan bingkainya sampai tetesan air yang keluar dari jaring. Anda juga bisa mencoba dengan obyek lainnya.

Carilah background yang tepat

Untuk mendapat siluet anda harus menemukan background yang lebih terang. Usahakan juga untuk mendapatkan background yang menarik namun juga tidak ramai sehingga obyek utama terlihat sangat menonjol. Langit dan pantai adalah contoh favorit.

Ukur eksposur dengan tepat (manual/ auto)

Sebisa mungkin gunakanlah mode manual eskposur. Set metering di spot metering. Lakukan pengukuran di daerah background yang paling terang. Dalam contoh foto diatas saya mengukur cahaya langit diatas helm. Ubahlah kombinasi aperture dan shutter speed sesuai dengan hasil metering anda, terutama pada aperture pastikan anda set sesuai keinginan anda (aperture besar untuk background yang agak kabur dan aperture kecil untuk background yang tajam). Setelah anda menentukan aperture dan shutter speed yang dipilih, arahkan kamera ke obyek utama. Aturlah h3 yang terbaik dan tentukan fokus di obyek utama, baru kemudian jepret….

Jika anda tidak bisa menggunakan mode manual, gunakanlah mode auto. Arahkan kamera ke area paling terang, dalam contoh diatas adalah ke langit diatas si pencari ikan, pencetlah setengah shutter anda (jangan pencet penuh) lalu tahan shutter jangan dilepas. Lalu arahkan kamera ke obyek utama anda baru kemudian jepret….

Jangan takut mencoba

Cobalah kombinasi aperture dan shutter speed yang berbeda jika anda gagal di kesempatan pertama. Cobalah juga bereksperimen dengan obyek dan lingkungan anda, jangan hanya terpaku pada sunset dan sunrise, karena foto siluet bisa dihasilkan dimanapun (silahkan lihat juga 8 contoh foto siluet kreatif ini).

Oke selamat mencoba!!

TEHNIK DASAR POTOGRAFI UNTUK PERHIASAN ( Makro )

2011-02-27T17:53:00.001-08:00

Jewelry adalah identik dengan keindahan, sehingga bagaimana caranya anda menampilkan produk anda secara visual sangat penting untuk mempengaruhi daya tarik konsumen untuk membeli produk anda.
Sebagus bagusnya hasil karya anda, apabila caranya anda memotret dari segi teknis maupun artistik kurang memberi kesan yang indah, maka kemungkinan besar produk anda akan terlewatkan.
Untuk memotret Jewelry dimana kebanyakan ukurannya kecil, berwarna warni dan mengkilap serta memantulkan cahaya, memerlukan tips dan trik tertentu

CAMERA.
Untuk mengambil photo jewelry yang bagus, anda tidak perlu harus punya DSLR (digital single lens reflect) dengan resolusi 10 mega keatas. Memang kalau segi keuangan tidak masalah hal diatas sih ideal namun tidak mutlak.
Dengan bermodal kamera sakupun apabila anda ikuti saran berikut ini saya yakin anda bisa mendapatkan hasil yang lumayan. dan yang terpenting teknik pengambilan, segi artistik lebih pegang peranan dibanding segi peralatan yang identik dengan harga.

1. Pixel / resolusi
Kalau anda ingin mengambil photo dengan tujuan hanya untuk internet, sebetulnya anda tidak perlu kamera dengan resolusi tinggi toh untuk upload ke internet anda harus perkecil gambarnya agar cepat aksesnya. jadi sebetulnya kamera saku dengan resolusi 4 megapixel sudah cukup. Kecuali ada tujuan untuk di cetak sebagai katalog / poster, tentunya membeli kamera DSLR adalah pilihan yang lebih tepat.

2. Aperture Setting dan shutter speed setting.
Secara gampang artinya adalah seberapa besar shutter terbuka dan berapa kecepatan shutter membuka menutup.
Biarpun anda hanya berniat membeli kamera saku, usahakan memilih kamera yang ada pilihan manual setting sehingga anda bisa mengontrol “Depth of Field” (jarak ketajaman) dan bisa mengontrol gelap terangnya hasil jepretan dsb.
Usahakan mencari kamera dengan Aperture paling tidak hingga f8 ( f16 lebih baik dan f22 ideal)

Kalau anda cuman mengandalkan otomatis, kadang kadang kamera salah kalkulasi.
Contohnya kasus berikut : anda memotret sebuah cincin yang penuh dihiasi batu cubic zirconia (atau diamond) dan sangat berkilau. Karena sangat reklektif maka kamera mengira anda memotret sesuatu yang menghadap ke matahari, sehingga secara otomatis kamera yang pintar tersebut akan mengurangi jumlah sinar yang masuk dengan mempercepat speed atau mengatur apperturenya; akibatnya produk yang anda photo akan under exposure (agak gelap)
Sebaliknya kalau ada memotret sebuah kalung yang terbuat dari mutiara hitam (dimana mayoritas warna dari produk tersebut adalah hitam atau gelap) dan anda taruh diatas dasar berwarna pink yang sangat muda, kali ini kamera salah mengerti lagi; berhubung mayoritas warnanya gelap maka dia (kamera) akan otomatis mengatur agar hasilnya lebih terang , dan bisa dibayangkan apa yang terjadi … mutiara hitam anda akan berubah menjadi abu abu dan backgroundnya bisa berubah menjadi putih atau malah tidak kelihatan (terlalu terang)
Nah, karena itu anda perlu Manual setting, jangan mengandalkan secara otomatis.

3. White Balance.
Singkatnya “white balance” adalah system yang memberitahu kamera patokan apa yang dijadikan sebagai warna putih, sehingga pada waktu memproses pemotretan semua object yang diphoto akan di atur sehingga hasil yang dikeluarkan bisa akurat atau mendekati seperti halnya mata kita memandang object tersebut.

Mata manusia memang hebat, punya kemampuan menyesuaikan penglihatannya terhadap kondisi cahaya yang ada, sehingga otak kita tetap tahu mana yang putih, dan mana yang berwarna. apakah kita melihat kertas putih tersebut di bawah sinar matahari terik, atau didalam ruangan yang agak remang remang dibawah cahaya lampu bohlam yang kekuningan.
Lain halnya dengan kamera, dia hanya bisa menganalisa berdasarkan spektrum cahaya yang ditangkap sensor.
misalnya begini : Sebuah kalung mutiara putih anda tempatkan dibawah lampu bohlam, dimana sinar lampu tersebut yang kekuningan akan ditangkap dan dipantulkan oleh mutiara tersebut; dan spektrum cahaya inilah yang akan ditangkap oleh sensor, sehingga hasil photo anda akan menghasilkan mutiara yang kekuningan.
Karena itu biasanya kamera digital mempunyai beberapa setting (incandescent lamp, fluorescent lamp, daylight, dll ), anda harus rubah setting ini berdasarkan kondisi lampu yang anda pakai pada waktu memotret.
Seperti kasus diatas (anda menggunakan lampu bohlam) dan setting WB anda taruh di incandescent, maka kamera akan otomatis mengurangi warna kuning dengan harapan hasilnya bisa kembali mendekati warna aslinya.

Biasanya kamera anda punya setting “Auto WB” , apakah Auto WB tidak cukup?
Kalau anda menggunakan otomatis, kamera akan mengambil patokan dari warna mayoritas yang akan diphoto kemudian melakukan kalkulasi dan analisa, dan kadang kadang salah analisa.
misalnya saja anda memotret gelang yang terbuat dari swarovski warna ruby, sehingga hampir 80% dari obyek yang diphoto (di intip dari kamera maka 80% didalam frame warnanya merah). pada waktu di photo kamera akan menambahkan warna biru sebagai kompensasi. sehingga hasil photo anda akan menjadi merah agak kebiruan tidak mendekati yang dilihat mata.

Idealnya adalah menggunakan “custom White Balance”. dimana kita bisa mengeset WB sesuai kondisi sumber cahaya. caranya kira kira begini : Ambil selembar kertas putih. Pada kondisi cahaya yang akan dipakai untuk memotret, gunakan zoom agar kertas tersebut mengisi seluruh frame yang ada (kalau dilihat dari viewfinder) , gunakan manual fokus dan set exposure yang tepat, kemudian ambil photo tersebut. Dan gunakan photo ini untuk patokan custom white balance (lebih jelasnya baca manual kamera anda pasti ada penjelasan).

4.Lighting
Idealnya tentunya gunakan lampu yang special untuk photography, namun kalau ingin berhemat mungkin anda bisa ikuti tips berikut :
* Singkat saja : jangan memotret benda jewelry menggunakan flash, karena kalau menggunakan flash anda tidak bisa mengatur datangnya arah sinar, padahal dibidang Jewelry photography arah sinar sangat mempengaruhi segi artistik dari hasilnya.
* Gunakan lampu fluorescent, kalau bisa yang type spiral atau kalau sulit didapat bisa juga type TL (tube) juga tidak apa apa, dan pilih yang ada tandanya N (natural) atau D (daylight). atau kalau bisa cari yang secara spesifik ditulis 5000 derajat kelvin. (merk National ada type yang ini).
* gunakan 2 atau 3 arah lampu (kiri , kanan , dan kadang kadang dari atas juga).
* jangan lupa mengeset kamera anda sesuai dengan “white balance” yang cocok . Kalau lampu anda type N atau D gunakan setting Daylight, atau kalau lampu TL biasa coba gunakan setting fluorescent.

5. Manual Focusing (Fokus secara manual)
Tentunya kalau memotret Jewelry, anda harus berusaha menghasilkan jepretan setajam mungkin terutama untuk hal yang ingin ditonjolkan.
Dengan kamera digital yang serba otomatis, kadang kadang sulit untuk mengatur titik fokus dari hasil jepretan, terlebih untuk barang yang kecil, mengkilap, atau barang yang menjulur dari depan ke belakang. Karena biasanya kamera mengambil titik tengah (center) dari frame bidikan sebagai fokus, padahal anda ingin bagian depannya yang dijadikan fokus.

Contohnya dibawah ini (yang kiri) dimana produk anda agak besar dan menjulur dari depan menuju belakang.. Kalau anda asal jepret ada kemungkinan kamera mengira titik pusat fokusnya adalah di bagian kalungnya (sebetulnya kalungnya agak lebih panjang kebelakang lagi, saya potong agar tidak terlalu besar) sehingga bagian pendantnya menjadi kabur.
Kalau anda menggunakan manual fokus, anda bisa membuat agar pendantnya dibuat tajam (karena memang ini yang ingin ditonjolkan) dan bagian kalungnya dibuat sedikit kabur agar terkesan artistik dan tidak mengalihkan perhatian.

TRIPOD
Biarpun anda sudah berusaha se-stabil mungkin memegang kamera pada waktu memotret, tanpa anda sadari gerakan sedikit saja pada waktu jari menekan tombolpun sangat mempengaruhi ketajaman hasil. karena itu saya anggap tripod adalah mutlak. Biarpun anda menggunakan yang paling murahpun masih lebih baik daripada tidak menggunakan. Bahkan lebih baik lagi kalau jangan menyentuh langsung tombol kamera karena tanpa disadari sebetulnya anda membuat gerakan di body kamera . Kalau mungkin fasilitas timer, atau remote kalau ada fasilitas ini agar anda tidak menyentuk langsung.

Diffuser
Mungkin ada diantara pembaca yang mengalami kesulitan memotret produk jewelry yang mengkilat, misalnya sebuah cincin yang terbuat dari silver dengan permukaan cukup lebar apalagi ditaburi batu permata. Kalau anda memotret menggunakan flash, hasilnya bisa diduga akan jauh dari harapan.
Anda coba beri sinar dari atas hasilnya bagian bawah hitam (karena bayangan) , anda sinari dari kiri bagian kanan gelap dan sebaliknya… repot kan ?

Dalam hal ini gunakan “diffuser” atau apa saja yang bisa membuat sinar lampu tidak langsung mengena ke benda tersebut. Usahakan agar sinar bisa berpendar secara merata ( difuse ) sehingga hasil photonya “soft” halus dan artistik.
Sebagai diffuser anda bisa mencoba menggunakan akrilik warna susu atau bahkan kertas kalkir atau benda lain yang bisa membuat sinar berpendar tanpa merubah warna sinar (jadi jangan gunakan kertas/acrylic yang kekuningan dsb)
Lebih idealnya tentu saja gunakan diffuser yang memang diciptakan untuk tujuan ini.
Kalau anda tertarik membeli diffuser klik disini, dan pilih “tent / diffuser box”
ada beberapa model tergantung dari mutu dan ukuran boxnya.

Lihat gambar dibawah ini sebagai perbandingan.

* A. kalau tidak menggunakan diffuser, anda bisa lihat hasilnya akan mempunyai “shadow” atau bayangan yang tidak di inginkan. dan batu permata didepannya akan menjadi hitam.

* B. menggunakan diffuser terbuat dari acrylic yang kurang putih, sehingga hasilnya agak kekuningan (hal ini bisa dibetulkan dengan photoshop)

* C. lebih sempurna apabila menggunakan diffuser yang memang untuk tujuan ini. Anda bisa lihat bahwa bayangan yang dihasilkan lebih rata dan soft, mata dari Swarovski juga terlihat natural, dan warna metal dari gemboknya terlihat seperti aslinya (putih tidak kekuningan).

Foto Hitam Putih yang Menarik……….

2011-02-27T17:47:00.001-08:00

Seorang fotografer veteran pernah berkata, “Memandang foto berwarna adalah kenikmatan mata, namun memandang foto hitam-putih adalah kenikmatan jiwa.” Ya, foto hitam-putih adalah hiburan bagi jiwa.

Dengan hilangnya komponen warna, foto hitam putih hanya akan meninggalkan komposisi, cahaya serta konteks foto itu sendiri. Dengan kata lain, foto akan terlihat lebih jujur, simpel serta apa-adanya. Kondisi ini seringkali justru membuat foto hitam putih terlihat lebih kuat, dramatis dan benar-benar menonjol.

Silahkan nikmati 12 foto hitam putih berikut, baik sebagai bahan inspirasi maupun sebagai penghibur jiwa:

Foto oleh Niffty..

Foto oleh B_cool

Foto oleh Ansel Adams

Foto oleh Alex E. Proimos

Foto oleh Seema KK

Foto oleh fRandi-Shooters

Foto oleh * etoile

Foto oleh Sukanto Debnath

Foto oleh Per Ola Wiberg

Foto oleh Bert K

Foto oleh Toni Frissell

Foto oleh Henri Cartier-Bresson

Jadi bagaimana ???

Menarik bukan !!

Istilah Istilah dalam Photography

2011-02-27T17:36:00.001-08:00

Photografy adalah suatu seni melukis dengan cahaya, jadi faktor cahaya merupakan unsur terpenting dalam seni Photografy,untuk melakukan suatu pemotretan, satu hal yang mutlak diperlukan adalah cahaya. Baik cahaya yang tampak seperti pemotretan biasa ataupun cahaya yang tidak tampak seperti dalam pemotretan dengan infra merah atau sinar X untuk rontgen. Jumlah cahaya yang digunakan untuk membentuk suatu gambar tergantung pada Kepekaan media (ASA/ISO), Kecepatan/Shutter Speed dan Diafragma.
Photografi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu: photos adalah cahaya, sinar. Sedang graphein berarti tulisan, gambar atau disain bentuk. Jadi, fotografi secara luas adalah menulis atau menggambar dengan menggunakan cahaya. Gambar mati atau lukisan yang didapat melalui proses penyinaran dengan menggunakan cahaya.Karena dalam membuat gambar kita mengguanakan alat kamera maka sudah tentu kita harus benar-benar menguasai alat tersebut juga beberapa teknik dasarnya.
Di dalam dunia fotografi terdapat istilah-istilah seperti:
1. Diafragma / Bukaan Lensa
2. Fokus / Titik Api
3. Lensa
4. Kecepatan Rana / Shutter Speed
5. Pencahayaan / ISO
6. Komposisi
7. Ruang Tajam / Deep Of Field
8. Macro
9. dll masih banyak lagi...
yang pertama-tama kita bahas adalah, Kameranya dulu...
1 Digital Kamera
Di jaman sekarang ini tehnologi digital kamera sudah semakin maju dan berkembang, dan seiring dengan majunya tehnologi digital kamera tersebut harga-harga kamera pun sudah semakin terjangkau.
kamera sendiri terbagi menjadi beberapa jenis :
A. Kamera Digital Saku / Pocket
Kamera ini umumnya berbentuk kecil dan bisa dimasukkan ke dalam saku celana atau saku baju, modelnya simple, dan pengoperasiannya juga tergolong mudah, cocok untuk kebutuhan praktis, contohnya : Canon Ixus, Powershoot, Sony T Series, Nikon Coolpix, dll
B. Kamera Digital Prosummer
Bentuk kamera ini lebih besar dari pada kamera saku, dan biasanya rentang lensanya lebih panjang di banding kamera saku yang hanya mempunyai rentang lensa 3 X, untuk kelas prosumer, rentang lensa bisa mencapai 12 X bahkan ada yang mencapai 18 X, kamera jenis ini termasuk awal untuk melangkah menuju kamera DSLR, contohnya : Canon SX1, Kodak Z812, Panasonic Lumix FZ 18, dll masih banyak lagi yang lainnya.
C. Kamera Digital Single Lens Reflex.
kamera ini lebih di kenal orang dengan sebutan kamera DSLR, bentuk kamera ini tentunya lebih besar dari kamera saku dan prosummer, kelebihan dari kamera jenis ini, kita bisa mengganti lensanya sesuai dengan yang kita mau, kamera DSLR masih di bagi lagi kelas-kelasnya sesuai dengan kebutuhan pengguna dan fungsinya yaitu sbb :
- Kelas Entry Level, banyak di gunakan oleh pemula yang ingin mulai mendalami dunia fotografi ataupun sekedar hobby... contohnya : Canon EOS 400, EOS 1000, Nikon D60, D40, Sony A200 dll... mengenai harganya kisaran 4 jutaan sampai 10 jutaan, pengoperasiannya mudah di mengerti bagi pemula..
- Kelas Semi Pro, untuk yang ingin lebih serius mempelajari fotografi lebih dalam, contohnya Canon EOS 500, Nikon D200, D90, Sony A700, dll... harganya kisaran 9 jutaan sampai 20 jutaan, pengoperasiannya lebih banyak variasi dibanding entry level
- Kelas Profesional, biasanya di gunakan oleh fotografer profesional, harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah..., pengoperasiannya lebih rumit bagi pemula.. contohnya : Canon EOS 5D, EOS 1D Mark III, Nikon D3X, Sony A900, dll.
2. Diafragma
Diafragma atau sering di sebut bukaan lensa yang berarti lubang bukaan dalam lensa kamera tempat cahaya masuk saat melakukan pemotretan. Setiap lensa mempunyai perbedaan bukaan diafragma masing-masing. Biasanya, ukuran diafragma dimulai dengan f/2,8-f/4-f/5,6-f/8-f/11-f/16-f/22. Besar kecilnya bukaan diafragma yang kita pilih menghasilkan foto yang berbeda, Angka kecil yang di tunjukkan oleh kamera berarti bukaan lensanya besar alias cahaya yang masuk banyak, dan kebalikannya kalau angka besar yang di tunjukkan oleh kamera berarti bukaan lensanya kecil alias cahaya yang masuk kurang . Bukaan diafragma kecil akan menghasilkan ruang yang luas. Sedang bukaan diafragma besar akan membuat ruang tajam sempit (Blur).
Efeknya, makin besar bukaan,maka makin besar kecepatan yang dibutuhkan, speed makin tinggi. Efek lainnya, makin besar bukaan, makin sempit ruang tajamnya, artinya makin besar efek blur untuk daerah diluar ruang tajam yang fokus. Banyak cara dan tujuan penggunaan/pemilihan diafragma, yg antara lain akan jelas mempengaruhi konteks dari foto yg kita buat.
Istilah-Istilah Dalam PHOTOGRAFI
LS:
Singkatan dari longshot. Dengan lebih mendekatkan objeknya, shot ini tetap masih memberikan sudut pandang lebar tetapi sudah mulai mengarahkan perhatian pada objeknya dengan memisahkannya dari latar belakang yang mungkin mengganggu.
MACRO:
Makro. Pengertiannya dalam fotografi adalah sarana untuk pemotretan dari jarak dekat. Fotografi makro akan menghasilkan rekaman (pada film) yang sama besar dengan benda aslinya (1:1), atau paling kurang separuh dari benda aslinya (1:2), namun demikian pada lensa-lensa jenis zoom yang mempunyai fasilitas untuk menghasilkan rekaman seperempat dari benda aslinya (1:4) juga sudah bisa dikatakan makro.
MACRO LENS:
Lensa makro. Lensa yang digunakan untuk pemotretan dengan objek yang berukuran atau pemotretan berjarak dekat (mendekatkan pemotret ke objek), umumnya dipakai untuk keperluan reproduksi karena dapat memberikan kualitas prima dan distorsi minimal. Misalnya: untuk memotret bunga, serangga, dll.
MACRO PHOTO:
Dibuat dari jarak dekat, bisanya tentang benda atau binatang kecil. Perlngkapan kerjanya biasanya menggunakan lensa makro untuk mendekatkan pemotret ke objek fotonya.
MAGNETIK:
Berdaya magnet.
MAGNIFICATION:
Pembesaran. Dikukur dari gambar film dibandingkan dengan ukuran aslinya.
MANIPULASI FOTOGRAFI:
Teknik mengubah hasil cetak yang ditangkap oleh kamera untuk menciptakan suasana tertentu. Foto-foto realitas dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar yang tidak biasa lagi.
MANUAL:
Dikerjakan dengan menggunakan tangan dengan mengesampingkan tenaga otomatik.
MEDIUM FILM:
Film dengan kecepatan sedang (ISO 100, 200). Kelompok film yang paling popular dan banyak diminati pemotret. Ideal untuk pemotretan dalam cuaca yang terang/cerah.
MEDIUM FORMAT CAMERA:
Kamera format medium. Adalah jenis kamera SLR yang menggunakan jenis film 120 mm. Dibandingkan dengan kamera format kecil, kamera ini mempunyai keunggulan dalam hal pembesaran cetakannya yang optimal sehingga umumnya dipergunakan untuk memotret objek orang (potret) yang berkarakter, yang menampakkan detail kuat seperti misalnya kulit keriput orang tua.
MEGALIGHT:
Adalah sebutan untuk sebuah lampu flood yang mempunyai kapasitas atau kemampuan cahaya yang amat besar hingga 7 meteran.
MESNICUS LENS:
Adalah lensa tipis yang berbentuk bulan sabit.
METERING:
Pola pengukuran cahaya yang biasanya terbagi dalam 3 kategori. Centerweight, evaluative/matrix dan spot.
METERING CENTER WEIGHT:
Pola pengukuran cahaya yang menggunakan 60 persen daerah tengah gambar.
METERING MATRIX:
Pola pengukuran pencahayaan berdasarkan segmen-segmen dan prosentase tertentu.
METERING SPOT:
Pola pengukuran cahaya yang menggunakan satu titik tertentu yang terpusat.
MF:
Manual Focus, adalah cara kerja menemukan fokus atau penajaman gambar yang dilakukan dengan menggunakan tangan.
MICRO DIAPRISM:
Kumpulan prisma-prisma kecil yang berfungsi untuk mendapatkan ketajaman gambar melalui pengamat.
MCROPRISM:
Prisma mikro. Sistem penemu jarak optis yang menggunakan prisma halus atau kumpulan prisma-prisma kecil yang berfungsi untuk mendapatkan ketajaman gambar melalui pengamat.
MICROPHOTOGRAPHY:
Fotografi yang menggunakan film berukuran kecil dengan menggunakan bantuan mikroskop.
MULTICOATEDlA FILTER:
Filter anti-flare untuk mencegah refleksi intern dalam lensa oleh pantulan cahaya. Diciptakan untuk lensa yang belum multicoated.
MULTI EXPOSURE:
Sering disebut dengan singkatan ME. Memberikan pencahayaan lebih dari satu kali pada satu bingkai film.
MULTIPOINT READING:
Suatu pembacaan atau pengukuran dalam pencahayaan yang dilakukan terhadap berbagai titik objek foto.
MULTIVISION FILTER:
Filter yang digunakan untuk membuat gambar ganda dalam sekali jepretan. Filter ini dibuat dengan menggunakan kaca yang sengaja diasah menurut tujuannya - berkeping prisma 3,5, disusun melingkar, berjajar atau paralel berulang-ulang.
MULTILAYER COATING:
Penyelaputan berlapis-lapis pada lensa.
MULTIPLE EXPOSURE:
Fasilitas pemotretan berulang pada satu bingkai (frame) yang sama.
MULTIPLE EXPOSURE LEVEL:
Tuas bidikan ganda. Adalah tombol untuk menyiapkan kamera pada posisi siap bidik tanpa memajukan film ke bingkai berikutnya. Digunakan untuk melakukan lebih dari satu kali pencahayaan (exposure) pada bingkai yang sama dalam pemotretan. Alat ini dipakainya bersamaan dengan pengokangan film.
NANOMETER:
Satuan pengukur panjang gelombang. 1 Nanometer = 1nm adalah sepermiliarmeter.
NATURAL AND ENVIRONMENT (NE/NES):
Salah satu kategori yang dilombakan dalam World Press Photo. Foto-foto atau sekumpulan foto bercerita dari subjek berupa lingkungan dan alam:flora, fauna, lanskap, ekologi, dsb.
NATURE PHOTOGRAPHY:
Fotografi alam yang berkaitan dengan alam semesta, misalnya darat, laut, sungai, dll.
ND FILTER:
Filter ND. Filter ini berfungsi untuk menurunkan kekuatan sinar 2 kali sampai 8 kali. Filter ini bernada abu-abu muda atau sedang dan tidak mengubah warna gambar.
NEBULA FILTER:
Filter yang menghasilkan gambar dengan efek pancaran sinar radial yang berpelangi.
NEGATIF:
Kebalikan dari aslinya. Yang menghasilkan gambar negatif.
NEGATIF FILM:
Film negatif atau klise, adalah sebutan untuk citra yang terbentuk pada film sesudah dipotretkan dan sesudah dikembangkan, di mana bagian yang terlihat gelap pada gambar, pada objek terlihat terang. Warna yang timbul berlawanan karena bagian terang dari objek memantulkan banyak cahaya ke film dan menghasilkan area gelap.
NEUTRAL DENSITY:
Kepadatan netral yang tidak mengandung warna. Sebutan ini biasanya dipakai untuk lensa penyaring yang berfungsi untuk mengurangi kecerahan sinar.
NEWS FEATURE:
Sering disebut dengan cerita di balik berita, yaitu suatu foto yang menyajikan sisi lain dari suatu situasi atau aneka peristiwa yang hangat.
NIKON:
Salah satu merek peralatan kamera buatan Jepang.
NIRMANA:
Adalah susunan gambar dalam bingkai, jalannya garis-garis yang dominan membentuk bidang-bidang utama yang dibatasi oleh suatu format.
NONREFLEX CAMERA:
Kamera nonrefleks yang tidak menggunakan cermin putar. Contohnya seperti kamera kompak atau kamera langsung jadi Polaroid.
NORMAL CONTRAS:
Kontras yang wajar. Tidak berlebihan dan tidak kurang sebagai hasil pengembangan film atau hasil sebuah cetakan.
NORMAL LENS:
Lensa normal, berukuran fokus sepanjang 50 mm atau 55 mm untuk film berukuran 35 mm. Sudut pandang lensa ini hampir sama dengan sudut pandang mata manusia.
OBSCURA:
Cikal bakal kamera yang digunakan saat ini. Prinsipnya adalah sebuah kamar gelap yang tertutup dengan lubang kecil di depannya. Jika kamera obscura ditempatkan menghadap benda yang diterangi cahaya maka akan terlihat sebuah gambar proyeksi terbalik dari benda tersebut pada dinding yang berhadapan dengan lubang.
CAMERA OBSCURA:
Kamera pertama dalam dunia fotografi, di mana bentuknya merupakan sebuah kamar gelap yang hanya memiliki lubang kecil (pinhole).
OBSERVASI:
Dalam bidang potret memotret adalah pengamatan yang dilakukan untuk mencari tahu tentang subjek foto terutama mengenai gerak-gerik, suasana hati maupun ekspresi.
OPAQUE:
Opak, ialah sifat padat atau kedap sinar. Baik pandangan maupun sinar tak dapat menembusnya. Misalnya lempengan besi, kayu, karton, dll.
OPTIK:
Berkenaan dengan penglihatan (cahaya, lensa, dsb).
ORTHOCHROMATIC FILM:
Film yang sensitif terhadap warna biru dan hijau tapi tidak pada merah.
OVER EXPOSURE:
Pencahayaan lebih. Suatu nilai pencahayaan yang terdapat paa film maupun foto, di mana gambar yang ada tampak terang atau gelap pada film negatif karena pencahayaan yang berlebihan.
OVERHEAD LIGHTING:
Sinar dari atas. Lampu atau penyinaran yang dibuat untuk menyinari objek dari atas.
OVERRIDE:
Penyimpangan dari pengatur otomatis supaya dapat diatur dengan menggunakan tangan atau secara manual.
P HI:
Adalah fasilitas pencahayaan terprogram bagi pemotretan dengan sasaran yang bergerak cepat, balapan motor, mobil, dll.
PANCHROMATIC:
Film hitam-putih, artinya emulsi film tersebut sensitif terhadap macam-macam warna.
PARALLAX:
Paralaks, yaitu suatu kesalahan atau perbedaan pandangan yang terjadi karena yang dilihat dan yang terekam dalam film tidak sama. Umum terjadi saat menggunakan kamera refleks lensa kembar atau kamera kompak.
PASSED:
Berarti telah diteliti oleh pabrik pembuat. Tanda ini biasanya melekat pada lensa atau kamera yang baru.
PENTAX:
Salah satu merek kamera (Asahi Pentax) dan peralatannya buatan Jepang.
PEOPLE ON THE NEWS:
Salah satu kategori yang dilombakan dalam World Press Photo. Foto-foto atau sekumpulan foto bercerita/portfolio dari orang atau sekelompok orang yang ikut terlibat dalam sebuah peristiwa atau kejadian.
PERMAFILM:
Adalah bahan pengawet dan anti static. Bila permafilm digunakan pada emulsi film, maka akan terjadi ikatan fisik dengan gelatin dan emulsi film.
PERSPECTIVE:
Perspektif, pandangan ruang, suatu pandangan gambar yang tampil dalam bentuk dimensi atau ruang tertentu. Dimensi dan perspektif merupakan kesatuan.
PERSPECTIVE CORRECTION:
Gunanya untuk memperbaiki penyimpangan bentuk.
PHOTO JOURNALISM:
Photo jurnalistik, Photografi dengan spesialisasi khusus untuk menampilkan foto-foto yang mempunyai nilai berita, baik benda, bahan, situasi kehidupan manusia yang menarik perhatian umum karena aktualitasnya (news) sebagai berita yang mampu mengungkap kejadian, menjelaskan dan menimbulkan rasa ingin tahu.
PHOTOGRAPHY:
Photografi, teknik dan pengetahuan tentang foto. Atau, proses dan seni pembuatan gambar (melukis dengan sinar/cahaya) pada film atau permukaan yang dipekakan. Gambar yang dihasilkan diharapkan sama persis dengan aslinya, hanya dalam ukuran yang jauh lebih kecil.
PHOTOGRAPHIC SPECTRUM:
Bagian kecil dari energi dalam elektromagnetik spektrum yang dapat mencahayai film.
PHOTOGRAM:
Fotogram. Photo yang dibuat tanpa menggunakan kamera dan film, dengan meletakkan benda-benda di atas kertas (cetak) foto kemudian disinari.
PHOTOGRAPH:
Photo yang dibuat dengan menggunakan kamera dan film.
PHOTOKINA:
Nama pameran atau suatu wadah informasi terbesar dan terlengkap serta yang paling kompleks dalam bidang photografi.
PINCHUSION EFFECT:
Penyimpangan bentuk kotak menjadi bentuk seperti bantalan penyimpan jarum.
PINHOLE:
Lubang kecil pada alat kedap cahaya yang dipasang bersama lensa, menyambung lubang lensa tempat gambar objek direkam dalam lembaran yang peka cahaya.
PIN-UP PHOTO:
Photo yang bersifat hiburan/menghibur. Disebut gambar pin-up karena sering ditempelkan di dinding dengan pins atau paku kecil.
PISTOL GRIP:
Gagang pegangan kamera yang bentuknya mirip gagang pistol.
POL COLOR FILTER:
Filter yang terdiri dari selembar polarisator kelabu dan polarisator warna, terdapat berbagai kombinasi warna sehingga dapat digunakan untuk efek-efek tertentu.
POL COLOR FILTER:
Filter yang terdiri dari selembar polarisator kelabu dan polarisator warna, terdapat berbagai kombinasi warna sehingga dapat digunakan untuk efek-efek tertentu.
POL CONVERSION FILTER:
Filter terdiri dari selembar polarisator dengan filter konversi warna (85B). Biasanya juga digunakan untuk jenis kamera kine, sehingga memungkinkan film tungsten digunakan untuk cerah hari dan mempunyai efek seperti filter polarisasi.
POL FIDER FILTER:
Filter yang terdiri dari dua filter PL linier yang digabung menjadi satu. Jumlah filter yang masuk dapat diatur dengan memutar gelang filter.
POLARIZING CIRCULAR FILTER:
Filter yang dibuat dari lembaran polarisator linier dan keeping quarter wave retardation, dilapi di antara dua gelang filter. Efeknya sama dengan filter polarisasi, biasanya digunakan untuk kamera kine.
POLARIZING FILTER:
Filter polarisasi, dipakai untuk menghilangkan refleksi dari segala permukaan yang mengkilap. Filter ini terdiri dari dua bagian, bagian yang satu dengan lain dapat diputar-putar untukmendapatkan sudut paling ideal menghilangkan refleksi, menambah saturasi warna dan menembus kabut atmosfer. Juga berguna untuk membirukan langit.
POLAROID:
Langsung jadi. Menghasilkan gambar cetak dalam waktu yang singkat, tetapi tidak menghasilkan film negatif.
POLAROID CAMERA:
Kamera Polaroid. Kamera foto langsung jadi, menghasilkan gambar cetak dalam waktu yang singkat (beberapa menit) tapi tidak menghasilkan klise atau negatif. Akibatnya tidak bias dilakukan pembesaran gambar atau pencetakan ulang.
POLAROID FILM:
Film yang ditemukan oleh dr. Land. Menghasilkan foto dalam waktu singkat tetapi tidak mempunyai negatif.
POLAVISION:
Sistem kinematografi langsung jadi. Kameranya dinamakan Polavision, filmnya dinamakan Phototape cassette, proyektornya Polavison player.
POPUP FLASH:
Lampu kilat kecil terbuat atau menyatu dengan kamera.
PROYEKTOR:
Alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar atau film positif, atau gambar bergerak.
PULL:
Kebalikan dari proses push, yaitu mengurangi proses pengembangan film yang mengalami over exposure atau kelebihan sinar sehingga menghasilkan detail yang baik pada area yang gelap (normal), dilakukan proses pengembangan disertai dengan pengurangan waktu pengembangan film.
PULSATOR FILTER:
Filter dengan inti bulatan normal dan bagian sisanya berisi prisma. Tiap-tiap titik sinar akan membentuk bintang berekor delapan dan berisi prlangi.
PUSH:
Pengemabngan berlebih. Suatu proses yang intens membuat under exposure sebuah film dan mengompensasikan film itu agar menjadi normal dengan menambah waktu pengembangannya.
QL:
Singkatan dari quick loading, yaitu suatu sistem pemasangan film yang cepat.
RAINBOW FANTASI FILTER:
Filter dengan inti bulatan normal dan sisanya berisi prisma. Tiap-tiap berkas sinar akan bertepi pelangi.
RANA:
Adalah tirai yang menggantikan fungsi penutup manual di bagian depan lensa, besar kecilnya dapat diatur sesuai kebutuhan.
RANA CELAH:
Rana celah vertical dan horizontal dan terletak pada kamera. Yang vertial menutup secara vertikal dan yang horizontal menutup secara horizontal.
RANA PUSAT:
Rana yang terletak pada lensa, berdampingan dengan diafragma. Menutupnya dengan cara memusat.
RELEASE CABLE:
Kabel penghubung dengan shutter sehingga memungkin pemotret menekan shutter dari jarak beberapa meter dari kamera.
RELOADABLE TO LAST FRAMER:
Fasilitas untuk mengembalikan film yang telah digulung di tengah posisi terakhir yang terpakai.
REMBRANDT LIGHTING:
Cahaya yang berasal dari jendela atau sering juga disebut window lighting. Cahaya yang datang dari sudut 45 derajat. Pencahayaan tersebut berasal dari nama pelukis Belanda Rembrandt.
REMOTE:
Alat yang memungkinkan fotografer melakukan penekanan shutter dari jarak jauh dengan penghubung arus tanpa kabel.
RESOLUTION:
Daya pisah. Suatu sifat lensa yang berdaya urai dengan kemampuan menyajikan detail kehalusan gambar sesudah film dikembangkan (diproses).
RETINA:
Selaput peka sinar dari mata atau salah satu merek kamera keluaran kamera.
RETOUCH:
Mengubah, sifatnya memperbaiki atau menambah warna dengan menggunakan tangan atau kuas, atau juga pada masa ini dengan komputer seperti melukis sehingga menghasilkan gambar yang baik dan tanpa cacat seperti sebelumnya.
REVERSAL DEVELOPING:
Pengembangan membalik atau terbalik menjadi positif.
REVERSAL FILM:
Berarti kebalikan. Hasil pemotretan menggunakan film jenis ini menghasilkan gambar positif (slide).
REVERSE ADAPTER:
Suatu alat penyambung yang digunakan untuk memotret saat menggunakan lensa kamera yang dibalik sehingga elemen belakang lensa menghadap ke objek. Dengan alat ini menjadikan kita dapat menggunakan lensa biasa untuk membuat pemotretan makro dengan hasil yang cukup baik.
SECOND CURTAIN SYNC:
Fasilitas untuk menyalakan lampu-kilat sesaat sebelum rana menutup.
SELF ADJUSTING:
Penyesuaian (diri).
SELF TIMER:
Penangguh waktu. Sebuah tuas yang digunakan untuk keperluan memperlambat membukanya rana kamera sekalipun tombol pelepas kamera telah ditekan. Biasanya digunakan untuk memotret diri sendiri. Penangguhan waktunya umumnya berkisar 10 detik.
SENSE OF DESIGN:
Perasaan atas komposisi. Estetika dalam nirmana datar warna.
SEPIA TONER:
Pewarna coklat/sawo.
SEQUENCE:
Sekuen. Satu seri dari beberapa jepretan (shot) yang meliputi suatu kejadian yang sama. Setiap jepretan hanya berbeda dalam hitungan detik.
SHADE:
Teduh, bayangan yang tak berbentuk.
SHADOW:
Bidang gelap/hitam atau bayangan pada sebuah foto yang berbentuk objek yang membayang.
SHAPE:
Bidang, suatu bentuk dalam aspek dua dimensi yang terjadi tidak hanya oleh karena adanya kesan garis, baik berupa segi tiga, lingkaran, elips, dll. Namun selain itu bisa juga dibentuk oleh suatu bidang warna karena adanya suatu kesan bentuk tiga dimensi yang mempunyai volume.
SHARPNESS:
Ketajaman film, yaitu suatu kemampuan film untuk merekam setiap garis dari pandangan yang dipotret dengan ketajaman yang baik. Ketajaman ini ditentukan dengan jumlah garis per milimeter.
SIDE LIGHT:
Cahaya dari samping, yaitu cahaya yang berasal dari arah samping objek, baik kiri atau kanan dan dapat ditempatkan pada sudut 45 atau 90 derajat. Pencahayaan seperti ini menghasilkan foto dengan efek yang menonjol permukaan atau objek fotonya serta terciptanya kesan tiga dimensional. Umumnya digunakan untuk menampilkan foto-foto yang berkarakter, misalnya foto potret (portrait).
SIDE LIGHTING:
Sinar dalam pemotretan yang datangnya dari arah samping kanan atau kiri - 90 derajat dihitung dari sudut pandang kamera. Arah datangnya sinar seperti ini akan menghasilkan foto dengan detail dan tekstur dari benda dengan baik. Bayangan yang dihasilkan akan menampakkan bentuk benda dengan lebih menarik dengan separo dari muka terang dan separo lagi gelap.
SINGLE LENS REFLECT:
Refleks lensa tunggal (RLT), adalah kamera yang memiliki satu lensa untuk membidik yang menggunakan cermin dan prisma. Lensanya berfungsi untuk meneruskan bayangan objek ke pembidik dan meneruskannya ke film. Apa yang terlihat pada jendela pengamat sama seperti apa yang terjadi pada film atau fotonya.
SINGLE POINT READING:
Suatu pembacaan pengukuran dalam pencahayaan yang dilakukan hanya pada satu titik atau bagian tertentu yang terpenting dari sebuah objek foto.
SINGLE SERVO AUTOFOCUS (S):
Sandi saat Anda membidikkan suatu objek dan tombol rana telah tertekan separo, maka jarak antara kamera dengan objek terkunci hingga tombol dilanjutkan ditekan hingga terekam satu bidikan.
SKALA:
Perbandingan objek utama dengan objek-objek lain dalam gambar.
SLAVE UNIT:
Mata listrik yang menyalakan lampu-kilat karena pulsa yang dihasilkan oleh menyalanya lampu-kilat lain.
SLOW FILM:
Film lambat yaitu kepekaan film yang rendah sehingga memberikan detail gambar yang tajam dengan butiran yang halus, kontras rendah sekalipun dicetak besar. Misalnya film dengan ISO 25, 64, 100. Film seperti ini baik untuk pemotretan arsitektur atau still life.
SMALL FORMAT CAMERA:
Kamera format kecil yaitu kamera jenis SLR (Single Lens Reflect) yang menggunakan film berukuran 35 mm namun fleksibel dan enak dipegang serta ringan. Karena itu kamera seperti ini yang paling banyak digunakan oleh para fotografer. Jenis maupun ukuran filmnya sangat mudah didapat juga proses filmnya terutama bagi yang menggunakan film jenis negatif. Namun kekurangannya, untuk hasil pencetakan besar, maksimal hanya seukuran majalah.
SNAPSHOT:
Bidikan spontan, tanpa modelnya diatur terlebih dahulu. Cara ini umumnya digunakan untuk membuat foto human interest, sehingga menghasilkan foto yang apa adanya dan tampak alami tak terkesan dibuat-buat.
SNOOT:
Suatu alat berbentuk kerucut yang berlubang pada ujungnya dan digunakan untuk memperkecil penyebaran cahaya dari lampu kilat studio. Umumnya menghasilkan cahaya yang tampak membulat bila diproyeksikan pada bidang datar.
SNOW CROSS, STAR SIX FILTER:
Sebuah kaca bening dengan goresan-goresan yang saling bersilangan yang membentuk bintang-bintang berekor enam dari tiap-tiap titik sinar.
SOCKET:
Lubang tempat memasukkan kabel sinkron yang menghubungkan lampu kilat dengan penutup.
SOFT SCREEN (LENS):
Lensa yang berguna untuk menghindari kontras sehingga hasil gambar terkesan seolah-olah agak kabur dengan sisi-sisi yang tak tampak ketegasan batasnya.
SOFT FOCUS LENS:
Lensa yang berdaya lukis lembut.
SOFT PAPER:
Kertas bergradasi lunak atau lembut.
SOFT SPOT FILTER:
Filter berciri seperti soft screen namun menghasilkan gambar yang berbeda.
SOFT TONE FILTER:
Filter yang bertujuan untuk membuat gambar pemandangan lunak tanpa menurunkan ketajaman dan mengubah warna, juga tidak mengubah bentuk. Kontras pun menjadi lembut tanpa mengaburkan pandangan.
SOLARISASI:
Proses pembuatan foto dengan cara memberi penyinaran dua kali pada kertas foto atau film dan memasukkannya ke dalam larutan pengembang. Di tengah-tengah gambar terbentuk dilakukan penyinaran dengan cahaya putih sekali lagi dan meneruskan pengembangannya.
SONAR AUTOFOCUS:
Sistem otofokus yang bekerja berdasarkan perjalanan bolak-balik suara sonar - dari kamera ke objek kembali ke kamera.
SPECIAL EFFECT:
Efek khusus dengan menggunakan teknik tertentu.
SPECIAL EFFECT FILTER:
Filter (penyaring) spesial efek yang pada dasarnya bukan filter karena fungsinya tidak menyaring sesuatu melainkan mengubah pandangan guna mencapai hasil yang menyimpang dari pemotretan biasa.
SPECIAL LENS:
Lensa spesial yang digunakan secara khusus untuk keperluan khusus. Misalnya fish eye lens (lensa mata ikan - 180 derajat). yang pada dasarnya bukan filter karena fungsinya tidak menyaring sesuatu melainkan mengubah pandangan guna mencapai hasil yang menyimpang dari pemotretan biasa.
SPECIAL PURPOSE LENS:
Lensa tujuan khusus yang didesain dan diciptakan untuk tujuan penghasilan gambar khusus yang biasanya susah dilakukan dengan lensa biasa.
SPECIAL FILTER:
Sekeping plastik terang berisi ribuan prisma lembut yang mengubah tiap-tiap titik sinar menjadi bintang pelangi dan berkas sinar bertepi pelangi. Sinar yang kuat membentuk bintang dengan berkas-berkas pelangi tebal.
SPECTRUM:
Berkas sinar yang terlihat oelh mata, terpecahkan oleh pembiasan prisma dalam warna-warni.
SPEEDLIGHT:
Lampu-kilat yang mempunyai kecepatan menyala tinggi atau cepat.
SPEEDO SOLARISASI:
Suatu teknik kamar gelap versi lain dari tehnik solarisasi (efek sabattier) pada film ortholith yang akan memberikan suatu efek gerakan yang cepat (speedo).
SPLICER:
Alat pemotong film.
STEREO CAMERA:
Kamera berlensa dua yang menghasilkan dua foto sekaligus. Dua foto itu harus diamati dengan alat bantu atau stereo-viewer untuk mendapatkan efek kedalaman seperti saat difoto.
STILL LIFE:
Berarti lukisan atau pemotretan benda mati. Fotografi yang khusus menempatkan benda-benda kecil buatan manusia sebagai objeknya.
STOP:
Satuan yang menunjukkan pergeseran nilai bukaan diafragma atau kecepatan rana dari suatu nilai ke nilai yang lain, naik atau turun. Misalnya dari diafragma f:16 ke f:22 atau dari kecepatan 1/125 detik ke 1/250 detik.
STOP BATH:
Cairan penyetop. Larutan penyetop untuk menghentikan atau menahan seketika pengembang (developer) pada film atau kertas foto. Selain berguna untuk menghentikan proses yang terjadi, stop bath juga berfungsi sebagai larutan fixer yang membuat film dan cetakan foto lebih tahan lama.
STRIPPING FILM:
Film yang dapat dipisahkan dari dasar seluloidnya.
STROBO:
Lampu dengan kemampuan menyorot bertubi-tubi dengan selang waktu singkat.
SUBTRACTIVE:
Sistem penyusunan balans warna dengan mengurangi unsure warna, suatu kebalikan dari additive atau menambahkan.
SUPER WIDE LENS:
Lensa bersudut super lebar yang biasa digunakan untuk pemotretan arsitektur, interior, eksterior, pemandangan, dll. Misalnya lensa 15 mm, 17 mm.
SYNC CORD TERMINAL:
Terminal sinkronisasi lampu-kilat; soket untuk memasang kabel tambahan yang dihubungkan dengan lampu-kilat.
SYNC SHUTTER SPEED:
Kecepatan rana yang sinkron dengan lampu kilat.
SYNCRO:
Saklar otomatis. Dengan menggunakan saklar ini pada lampu kilat maka bila ada kilatan cahaya lampu kilat lain akan mengakibatkan menyalanya lampu kilat yang terpasang syncro.
TABLE-STAND:
Kaki tiga (tripod) kecil. Sandaran kamera yang membantu menahan goyang yang dipakai di atas meja.
TEXTURE:
Tekstur, sifat permukaan atau sifat bahan., merupakan elemen seni visual yang sangat penting karena mampu memberi kesan "rasa" seperti halus, kasar, mengkilat, dll.
TELE CONVERTER:
Lensa tambahan yang dipasang di antara lensa asli dan tubuh kamera, yang dapat mengubah lensa normal menjadi tele dan lensa tele menjadi tele panjang. Umumnya kelipatannya dua atau tiga kali jarak fokus lensa asal.
TELE LENS:
Lensa tele yang digunakan untuk memperbesar objek yang akan difoto. Lensa ini dapat digunakan untuk memperoleh ruang tajam yang pendek. Khusus untuk pemotretan potret (portrait) penggunaan lensa seperti ini akan menghasilkan perspektif wajah yang mendekati aslinya. Misalnya: lensa 85 mm, lensa 135 mm, lensa 200 mm, dll.
TELEPHOTO LENS:
Lensa telefoto, lensa yang mempunyai fokus panjang. Pembuatan bayangan (image) pada lensa telefoto lebih pendek bila dibandingkan dengan lensa lain.
TELEPHOTO MEDIUM:
Telefoto menengah, jenis lensa telefoto yang mempunyai panjang antara 75 - 135 mm.
TEST STRIP:
Suatu cara untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik (normal) yang dilakukan dengan cara membuat pencahayaan bertingkat pada saat mencetak sebelum mencetak sesungguhnya.
TILT HEAD:
Kemampuan kepala lampu-kilat untuk dapat diputar. Fungsinya untuk mendapatkan efek pencahayaan yang lembut dengan cara memantulkan terlebih dahulu cahaya yang keluar dari lampu-kilat. Kuatnya cahaya yang jatuh ke objek sangat bergantung pada permukaan pemantul, warna dan jaraknya.
TIMER SWITCH:
Pengukur waktu yang akan memutuskan aliran listrik pada akhir hitungan yang telah ditentukan.
Top Light:
Cahaya (dari) atas. Cahaya yang berasal dari atas objek. Biasanya digunakan untuk menerangi bagian atas kepala model yang akan difoto. Arah cahaya juga dapat menampilkan detail benda.
Transparan:
Tembus pandang ialah permukaan suatu benda yang tidak menghambat pandangan untuk melihat benda di belakangnya. Kaca dan plastik misalnya bersifat tembus pandang.
Translusen:
Tembus sinar. Namun kita tidak biasa melihat benda yang berada di belakang benda yang translusen tersebut. Misalnya kaca es, kaca buram, kaca susu, plastik suram, dsb.
Transparancy:
Transparan, gambar tembus, slide atau film positif.
Tripod:
Kaki-tiga. Suatu alat yang digunakan untuk menyangga kamera yang berbentuk kaki-tiga, yang dapat dipanjangkan dan dipendekkan sesuai keinginan (terbatas). Biasa digunakan untuk membantu mengatasi goyang saat melakukan pemotretan yang menggunakan lensa telefoto, atau yang menggunakan kecepatan rendah sehingga kedudukan kameranya tetap stabil dan pemotretan terhindar dari goyang.
Tripod Socket:
Tempat (ulir) untuk tripod. Suatu bagian di kamera, biasanya berlubang dengan ulir di dalamnya, yang berguna untuk tempat memasang tripod atau kaki-tiga kamera.
TTL:
Singkatan dari Through the Lens Metering. Sistem pengukuran cahaya melalui lensa. Biasa juga disebut OTF (Off the Film Metering). Kamera harus terisi film untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Atau dengan cara lain yaitu menggantikannya dengan kertas buram yang diletakkan pada jendela lintas film yang harus menutupi seluruh jendela tersebut. Jika tidak maka akan mendapatkan kalkulasi pengukuran yang salah karena sensor di dalam kamera akan membaca pelat hitam penekan film.
Tungsten Film:
Film yang khusus diperuntukkan bagi pemotretan yang dilakukan dengan cahaya buatan dengan lampu biasa atau photo-flood, namun juga tetap dapat dipakai untuk pemotretan di bawah cahaya alami.
Twin Lens Reflex:
Refleks Lensa Kembar. Kamera yang mempunyai dua lensa. Satu lensa berfungsi untuk menangkap objek yang dipantulkan oleh cermin melalui jendela pembidik, satu lensa berfungsi untuk menangkap objek untuk diteruskan ke film. Menggunakan jenis kamera seperti ini harus ekstra hati-hati karena sering terjadi kesalahan yang disebut paralaks pada pemotretan jarak dekat.
Iltra Fast Film:
Film dengan kecepatan sangat tinggi (ISO 800, 1600, 3200, dst) Dirancang untuk pemotretan dengan cahaya rendah seadanya. Foto yang dihasilkan berbutir kasar namun jadi satu pilihan kreatif bagi pemotret yang menyukainya.
ULTRA FINE GRAIN:
Butiran sangat halus. Salah satu sifat film atau obat pengembang.
ULTRAVIOLET:
Gelombang sinar dari sisi ungu yang tampak oleh mata. Yang biasanya terdapat di dataran tinggi dan pada waktu cuaca mendung.
ULTRAVIOLET FILTER:
Filter (penyaring) dalam pemotretan yang berguna untuk menetralisasi radiasi sinar ultraviolet di daerah yang berketinggian lebih dari 1000 meter atau sekitar 100 meter dari permukaan air laut.
ULTRAVIOLET LENS:
Lensa ultraviolet. Jenis lensa khusus yang digunakan untuk merekam sinar ultraviolet. Biasanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan.
UNEXPOSED:
Tidak/belum tercahayai.
VARIOCROSS FILTER:
Filter yang terdiri dari dua keping kaca bening, masing-masing dengan goresan miring yang sejajar. Goresan dari satu keeping bersilangan dengan goresan dari keping yang lainnya bila kedudukannya diubah. Efek bintang dan perpotongan sinar dapat disesuaikan menurut selera hanya dengan memutar-mutar filter.
UNITY:
Kesatuan. Merupakan criteria kesenirupaan yang terkemuka, sebuah karya seni dianggap berhasil bila unsure-unsurnya tidak terlepas sendiri-sendiri.
UNDER EXPOSURE:
Pencahayaan kurang. Suatu nilai pencahayaan yang terdapat pada film atau foto di mana gambar yang ada tampak agak gelap atau tampak tipis (pada film negatif) karena pencahayaannya yang ada saat pemotretan kurang.
VARIO FOCAL LENS:
Lensa zoom. Lensa yang mempunyai panjang focus yang dapat diubah-ubah atau dapat bergeser. Misalnya: lensa 20-35 mm, lensa 35-70 mm, lensa 80-200 mm, dsb.
VARIO LENS:
Lensa vario atau sering disebut sebagai lensa zoom. Yaitu sebuah lensa yang memiliki jangkauan panjang focus yang bervariasi atau dapat diubah-ubah. Dengan demikian memudahkan pemotret memilih berbagai ruang pandang hanya dengan menarik-ulur lensa atau memutarnya.
VERTICAL GRIP:
Alat pelepas rana untuk pengambilan gambar secara vertikal tanpa harus memutar tangan.
VIEW CAMERA:
Kamera yang menggunakan film format besar dan digunakan untuk keperluan pemotretan yang memerlukan detail tajam pada pencetakan hasil foto yang besar-besar umumnya digunakan di dalam studio untuk pemotretan still life karena dapat menyempurnakan perspektif serta menambah ruang tajam. Detail gambar dapat ditampilkan secara sempurna.
VIEW FINDER:
Jendela bidik. Bagian dari kamera yang berfungsi sebagai tempat mata melihat bayangan benda yang akan diabadikan.
WAIST LEVEL FINDER:
Pembidik sebatas pinggang.
WETTING AGENT:
Obat pelarut tetes air yang mengendap pada film. Photo flo adalah larutan seperti itu.
WARM TONE:
Bernada warna hangat. Suatu warna yang terasakan tidak terlampau menyilaukan mata, atau berwarna ke arah cokelat gelap ke arah hitam pekat.
WATT/SECOND (W/S):
Satuan daya pada lampu kilat studio yang dibedakan dengan lampu kilat portable yang menggunakan GN. Tidak ada rumusan relevansi antara W/S dan GN, tapi 100 W/S hampir sebanding dengan GN = 30.
WEDDING PHOTOGRAPHY:
Fotografi pernikahan. Fotografi yang mengkhususkan diri pada pengabadian momen-momen atau peristiwa pernikahan. Untuk menekuninya diperlukan pemahaman tehnik fotografi, pencahayaan (lighting) serta adat dan tata-cara pernikahan.
WIDE ANGLE LENS:
Lensa sudut lebar, misalnya lensa 20 mm atau 24 mm. Jenis lensa dengan tubuh pendek yang biasa digunakan untuk memotret sebuah panorama luas atau untuk pemotretan sejumlah besar orang. Lensa ini menampakkan gambar yang lebih kecil.
WIDE SHOT:
Pemotretan dengan sudut pandang lebar. Biasanya merupakan satu jepretan panjang diawal suatu sekuen. Tujuannya untuk mengarahkan penonton pada adegan berikutnya pada gambar hidup (movie).
WIRELESS TTL:
Sistem pengukuran lewat lensa tanpa melalui kabel.
WORLD PRESS PHOTO (WPP):
Suatu kegiatan lomba foto jurnalistik internasional yang diadakan rutin setiap tahun. Pesertanya adalah pemotret dari seluruh dunia yang tergabung dalam sebuah media.
WORM EYE:
Pandangan cacing. Berarti memotret dari sudut pandang permukaan tanah. Hasilnya adalah rekaman foto dengan kesan tinggi yang ekstrim, hasil gambarnya pun unik karena sudut pandang seperti itu.
X-RAY FILM:
Film sinar-x. Film ini dibuat kontras dan dibungkus dengan kertas timah. Karena sinar x dapat menembus benda-benda padat seprti kulit, tekstil, dan lain-lain, maka dalam pemotretan akan tampak bayangan-bayangan yang mengganggu. Film ini biasa digunakan dalam bidang kedokteran dan pengobatan.
ZONE SYSTE<:
Suatu cara untuk menghasilkan foto dengan tingkat kontras yang dimulai dari nada hitam pekat hingga nada warna putih sekali.
ZOOM LENS:
Lensa zoom. Jenis lensa yang memiliki elemen yang mampu bergerak hingga membuat panjang fokal bervariasi. Panjang focus dapat diganti-ganti dengan memendekkan atau mengulur tabung lensa.
ZOOM-BLUR:
Kekaburan gambar yang disebabkan oleh gerakan zoom pada waktu melepas rana kamera.
ZOOMING RING:
Gelang batas rentang vario pada lensa zoom.
TEKNIK PENGAMBILAN GAMBAR
Ditinjau dari ukuran ( SIZE )
• ECU (Exsterim Close Up)
Pengambilan gambar hanya pada bagian badan tertentu saja, contohnya hanya mata, dll
• MCU (Medium Close UP)
Pengambilan gambar mulai dari dagu hingga dahi kepala
• MS (Medium Shot)
Pengambilan gambar mulai pada dibawah bahu hingga diatas kepala
• KS (Knee Shot)
Pengambilan gambar mulai pada dibawah lutut sampai dengan diatas kepala
• FS (Full Shot)
Pengambilan gambar dari bawah kaki hingga ke atas kepala
• LS (Long Shot)
Pengambilan gambar lebar, memfokuskan pada bacground
• ELS (Exstra Long Shot)
Pengambilam gambar pemandangan

Semoga bermanfaat…………..

Memaksimalkan Kamera Saku part 2

2011-02-27T17:32:00.001-08:00

Kamera saku atau yang biasa disebut juga Pocket Camera pada dasarnya sudah memiliki fasilitas yang sama dengan kamera SLR (single-lens reflex), perbedaaannya hanya di kemampuan lensa saja. Perbedaannya akan sangat terasa jika kita memotret makro, atau memotret model, kita tidak akan mendapati blur di bagian belakang model. Jika digunkan untuk memotret pemandangan mungkin sudah sebaik kamera SLR (single-lens reflex).
Untuk memaksimalkan kerja dari pocket kamera ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakannya yang benar sesuai dengan kebutuhan kita.

1. Baca buku petunjuk dari kamera anda terlebih dahulu.

2. Kenali setiap tombol yang ada beserta kegunaannya.

3. Kenali situasi yang akan dipotret, usahakan di sesuaikan dengan settingan yang telah disediakan oleh kamera tersebut.

Misalnya :

Jika ingin memotret pemandangan, maka yang kita lakukan adalah dengan mengatur kamera kita menjadi modus pemandangan/Landscape..

Jika kita ingin memotret benda2 yang kecil, kita dapat menggunakan settingan Macro.

4. Jangan pernah menggunakan Digital zoom, karena itu seperti halnya cropping yang tejadi pada komputer.

5. Gunakan setting auto jika kita ingin mudah dalam pengoperasian.

6. Nyalakan blits atau lampu flash jika cahaya kurang mendukung.

7. Nyalakan lampu flash jika object membelakangi cahaya. Misalnya foto dengan latar belakang laut, dst.

8. Gunakan Tripod jika ingin mengabadikan foto malam hari tanpa menggunakan lampu flash.

9. Usahakan dalam memegang kamera tangan tetap diam, agar foto tidak blur.

Kelemahan Pocket Kamera :

1. Noise atau gambar yang kurang bersih.

2. Auto Fokus yang lambat, apalagi jika object yang akan dipotret dalam keadaan bergerak.

3. Memiliki kisaran warna terang dan gelap dan terang yang rendah.

Keunggulan Pocket Kamera :

1. Harga terjangkau.

2. Memiliki body yang cenderung kecil yang dapat dengan mudah untuk dibawa.

3. Dapat dengan mudah di operasikan apabila ada moment langka.

Kamera saku memiliki kelebihan dan keterbatasan, tapi bila Anda bisa memaksimalkan kelebihan dan meminimalkan kekurangannya, kamera saku akan menjadi alat fotografi yang luar biasa. Dengan Kamera Saku-pun anda juga dapat mengabadikan saat-saat yang penting layaknya seperti kamera SLR, dengan catatan anda sudah menguasai sepenuhnya alat anda. Dan apabila anda ingi menyempurnkan gambar yang anda peroleh, anda bisa juga mengolahnya di aplikasi pengolah gambar..

Selamat mencoba.

ini hasil gambar yang didapatkan dari kamera saku.

Semoga bermanfaat………………

Memaksimalkan Fungsi Kamera Pocket

2011-02-27T17:24:00.001-08:00

Pernah mendengar istilah ”The Man Behind The Gun”? Dalam fotografi istilah tersebut sering kita jumpai. Artinya, hasil jepretan tidak melulu bergantung pada jenis kamera atau dianalogikan ’senjata’ yang digunakan, melainkan kepada keahlian si pengambil foto (fotografer).

Tips Maksimalkan Kamera (Saku)

Bagi Anda yang tidak atau belum mempunyai kamera SLR dan hanya mempunyai kamera digital dalam bentuk kamera saku, tidak perlu merasa berkecil hati.

Kamera saku dapat menghasilkan gambar yang bagus, asalkan dapat memaksimalkan dengan baik fungsi-fungsi yang terdapat dalam kamera digital tersebut. Beberapa tips penggunaan kamera saku digital, di antaranya :

1. ISO Setting

ISO Setting dipakai untuk menyesuaikan sensitivitas terhadap cahayayang diterima. ISO dalam kamera saku berkisar antara 100 – 1000. Jika berada pada malam hari atau di beberapa tempat yang cahayanya kurang, gunakan ISO tinggi. Sebaliknya, untuk tempat-tempat yang memiliki cahaya terlalu banyak gunakan ISO rendah.

2. Self Timer

Untuk menstabilkan kamera saat gambar diambil bisa digunakan Self Timer. Self Timer adalah fungsi di mana kamera mengambil gambar otomatis setelah kita menekan tombol shutter. Kita bisa menentukan jeda waktunya selama dua atau sepuluh detik.

Walapun biasanya fungsi ini digunakan untuk foto group, tidak ada salahnya juga mencoba untuk mengambil foto biasa agar gambar yang diambil tidak goyang dan tidak kabur.

3. Tripod dan Bidang Diam

Untuk menghasilkan gambar yang stabil bisa juga menggunakan tripod dan bidang diam. Tripod tidak hanya digunakan untuk kamera SLR saja, kamera saku digital pun bisa.

4. Komposisi Objek

Pengaturan komposisi objek dapat menciptakan ruang tajam yang sempit. Objek foto dapat terlihat blur di latar depan atau latar belakang. Untuk foto wajah, usahakan tidak mengambilnya tepat di tengah, agar tidak terlihat membosankan.

5. Pencahayaan dan Blitz (Flash).

Usahakan agar mendapatkan pencahayaan yang cukup baik dan sebisa mungkin meminimalisasikan penggunaan Blitz (Flash), kecuali pada kondisi yang kurang sekali cahaya.

6. Optical Zoom dan Digital Zoom

Dalam kamera saku, biasanya dilengkapi lensa yang memiliki dua fungsi yaitu Optical Zoom dan Digital zoom. Saat menggunakan Optical Zoom, ukuran subyek akan diperbesar oleh komponen gelas optik di dalam lensa, hal ini seperti cara kerja pada teropong. Setelah itu, hasil perbesaran dari lensa akan ditangkap oleh sensor kamera lalu direkam.

Hal yang sebaliknya terjadi pada Digital Zoom. Digital Zoom pada dasarnya tidak benar-benar memperbesar ukuran subyek, namun hanya melakukan pemotongan (crop) area gambar disekitar subyek dan “mengembangkan” ukuran foto dengan menggunakan interpolasi.

Dengan cara seperti ini, foto akan kehilangan banyak detail. Tak heran jika Anda menggunakan Digital Zoom maka hasil foto akan tampak tidak tajam. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari penggunaan Digital Zoom.

7. Scene Mode

Gunakan penggunaan Scene Mode untuk beberapa kondisi tertentu. Misal, sunset untuk memotret senja. Daylight untuk memotret siang hari, cloudy untuk berawan, beach untuk pantai, dsb.

8. Fitur Makro

Digunakan untuk memotret sesuatu yang memiliki detail yang khusus, seperti bunga, serpihan kaca, dan objek-objek yang berjarak dekat.

9. Bandingkan hasil pada LCD dan Komputer

Jika menggunakan kamera digital, jangan percaya layar LCD pada kamera untuk melihat hasil jepretan, jika kapasitas memori terbatas untuk membuat banyak kombinasi gambar segeralah upload ke komputer untuk melihat hasilnya dan ulangi eksperimen Anda sampai hasilnya memuaskan.

10. Aperture (AV)

Latar belakang dapat dirubah menjadi blur atau jelas dengan fitur ini. Jika kamera saku anda memiliki fitur untuk mengubah setting Aperture bereksperimenlah dengan mengubah besaran aperture – f/x.

Pilih angka x yang besar jika Anda ingin bidang fokus yang luas (semua tampak fokus), atau pilih x yang kecil jika Anda hanya ingin bidang fokus yang sempit (sehingga area diluar titik fokus tampak kabur).

11. White Balance

Untuk foto-foto landscape gunakan saja auto, tapi jika Anda sedang ada di dalam kota di malam hari dengan lampu-lampunya yang berkilauan dan begitu cantik coba untuk preset/custom white balancenya.

12. Auto Focus

Biasakan untuk menekan ½ tombol shutter sebelum foto diambil secara keseluruhan, agar dapat memfokuskan gambar secara maksimal.

Semoga setelah mengetahui fungsi dan bagaimana cara memaksimalkan kamera saku, Anda dapat lebih kreatif berkarya.

Salam jepret!

Memahami Shutter Speed,ISO,Exposure,DOF, Aperture

2011-02-24T19:21:00.001-08:00

Memahami Shutter Speed

Secara definisi, shutter speed adalah rentang waktu saat shutter di kamera anda terbuka. Secara lebih mudah, shutter speed berarti waktu dimana sensor kita ‘melihat’ subyek yang akan kita foto. Gampangnya shutter speed adalah waktu antara kita memencet tombol shutter di kamera sampai tombol ini kembali ke posisi semula.

Supaya mudah, kita terjemahkan konsep ini dalam beberapa penggunaannya di kamera:

Setting shutter speed sebesar 500 dalam kamera anda berarti rentang waktu sebanyak 1/500 (seperlimaratus) detik. Ya, sesingkat dan sekilat itu. Sementara untuk waktu eksposur sebanyak 30 detik, anda akan melihat tulisan seperti ini: 30’’
Setting shutter speed di kamera anda biasanya dalam kelipatan 2, jadi kita akan melihat deretan seperti ini: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 dst. Kini hampir semua kamera juga mengijinkan setting 1/3 stop, jadi kurang lebih pergerakan shutter speed yang lebih rapat; 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160 … dst.
Untuk menghasilkan foto yang tajam, gunakan shutter speed yang aman. Aturan aman dalam kebanyakan kondisi adalah setting shutter speed 1/60 atau lebih cepat, sehingga foto yang dihasilkan akan tajam dan aman dari hasil foto yang berbayang (blur/ tidak fokus). Kita bisa mengakali batas aman ini dengan tripod atau menggunakan fitur Image Stabilization (dibahas dalam posting mendatang)
Batas shutter speed yang aman lainnya adalah: shutter speed kita harus lebih besar dari panjang lensa kita. Jadi kalau kita memakai lensa 50mm, gunakan shutter minimal 1/60 detik. Jika kita memakai lensa 17mm, gunakan shutter speed 1/30 det.
Shutter speed untuk membekukan gerakan. Gunakan shutter speed setinggi mungkin yang bisa dicapai untuk membekukan gerakan. Semakin cepat obyek bergerak yang ingin kita bekukan dalam foto, akan semakin cepat shutter speed yang dibutuhkan. Untuk membekukan gerakan burung yang terbang misalnya, gunakan mode Shutter Priority dan set shutter speed di angka 1/1000 detik (idealnya ISO diset ke opsi auto) supaya hasilnya tajam. Kalau anda perhatikan, fotografer olahraga sangat mengidolakan mode S/Tv ini.
Blur yang disengaja – shutter speed untuk menunjukkan efek gerakan. Ketika memotret benda bergerak, kita bisa secara sengaja melambatkan shutter speed kita untuk menunjukkan efek pergerakan. Pastikan anda mengikutkan minimal satu obyek diam sebagai jangkar foto tersebut. Coba perhatikan foto dibawah:

Memahami Konsep ISO

Secara definisi ISO adalah ukuran tingkat sensifitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO kita maka semakin sensitif sensor terhada cahaya.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang setting ISO di kamera kita (ASA dalam kasus fotografi film), coba bayangkan mengenai sebuah komunitas lebah. Sebuah ISO adalah sebuah lebah pekerja. Jika kamera saya set di ISO 100, artinya saya memiliki 100 lebah pekerja. Dan jika kamera saya set di ISO 200 artinya saya memiliki 200 lebah pekerja.

Tugas setiap lebah pekerja adalah memungut cahaya yang masuk melalui lensa kamera dan membuat gambar. Jika kita menggunakan lensa identik dan aperture sama-sama kita set di f/3.5 namun saya mengeset ISO saya di 200 sementara anda 100 (bayangkan lagi tentang lebah pekerja), maka gambar punya siapakah yang akan lebih cepat selesai?

Secara garis besar, saat kita menambah setting ISO dari 100 ke 200 ( dalam aperture yang selalu konstan – kita kunci aperture di f/3.5 atau melalui mode Aperture Priority – A atau Av) , kita mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah foto di sensor kamera kita sampai separuhnya (2kali lebih cepat), dari shutter speed 1/125 ke 1/250 detik. Saat kita menambah lagi ISO ke 400, kita memangkas waktu pembuatan foto sampai separuhnya lagi:1/500 detik. Setiap kali mempersingkat waktu esksposur sebanyak separuh , kita namakan menaikkan esksposur sebesar 1stop.

Anda bisa mencoba pengertian ini dalam kasus aperture, cobalah set shutter speed kita selalu konstan pada 1/125 (atau melalui mode Shutter Priority – S atau Tv), dan ubah-ubahlah setting ISO anda dalam kelipatan 2; missal dari 100 ke 200 ke 400 …dst, lihatlah perubahan besaran aperture anda.

Memahami Konsep Eskposur

Seringkali setelah membeli kamera digital baik slr maupun point & shoot, kita terpaku pada mode auto untuk waktu yang cukup lama. Mode auto memang paling mudah dan cepat, namun tidak memberikan kepuasan kreatifitas.

Bagi yang ingin “lulus dan naik kelas” dari mode auto serta ingin meyalurkan jiwa kreatif kedalam foto-foto yang dihasilkan, ada baiknya kita pahami konsep eksposur. Fotografer kenamaan, Bryan Peterson, telah menulis sebuah buku berjudul Understanding Exposure yang didalamnya diterangkan konsep eskposur secara mudah.

Peterson member ilustrasi tentang tiga elemen yang harus diketahui untuk memahami eksposur, dia menamai hubungan ketiganya sebagai sebuah Segitiga Fotografi. Setiap elemen dalam segitiga fotografi ini berhubungan dengan cahaya, bagaimana cahaya masuk dan berinteraksi dengan kamera.

Ketiga elemen tersebut adalah:

ISO – ukuran seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya
Aperture – seberapa besar lensa terbuka saat foto diambil
Shutter Speed – rentang waktu “jendela’ didepan sensor kamera terbuka

Interaksi ketiga elemen inilah yang disebut eksposur. Perubahan dalam salah satu elemen akan mengakibatkan perubahan dalam elemen lainnya.

Perumpamaan Segitiga Eksposur

Mungkin jalan yang paling mudah dalam memahami eksposur adalah dengan memberikan sebuah perumpamaan. Dalam hal ini saya menyukai perumpamaan segitiga eksposur seperti halnya sebuah keran air. Shutter speed bagi saya adalah berapa lama kita membuka keran, aperture adalah seberapa lebar kita membuka keran dan ISO adalah kuatnya dorongan air dari PDAM, dan air yang mengalir melalui keran tersebut adalah cahaya yang diterima sensor kamera. Tentu bukan perumpamaan yang sempurna, tapi paling tidak kita mendapat ide dasarnya.

Memahami Aperture & Depth of Field

Definisi aperture adalah ukuran seberapa besar lensa terbuka (bukaan lensa) saat kita mengambil foto.

Saat kita memencet tombol shutter, lubang di depan sensor kamera kita akan membuka, nah setting aperture-lah yang menentukan seberapa besar lubang ini terbuka. Semakin besar lubang terbuka, makin banyak jumlah cahaya yang akan masuk terbaca oleh sensor.

Aperture atau bukaan dinyatakan dalam satuan f-stop. Sering kita membaca istilah bukaan/aperture 5.6, dalam bahasa fotografi yang lebih resmi bisa dinyatakan sebagai f/5.6. Seperti diungkap diatas, fungsi utama aperture adalah sebagai pengendali seberapa besar lubang didepan sensor terbuka. Semakin kecil angka f-stop berarti semakin besar lubang ini terbuka (dan semakin banyak volume cahaya yang masuk) serta sebaliknya, semakin besar angka f-stop semakin kecil lubang terbuka.

Jadi dalam kenyataannya, setting aperture f/2.8 berarti bukaan yang jauh lebih besar dibandingkaan setting f/22 misalnya (anda akan sering menemukan istilah fully open jika mendengar obrolan fotografer). Jadi bukaan lebar berarti makin kecil angka f-nya dan bukaan sempit berarti makin besar angka f-nya.

Depth of Field

Depth of field – DOF, adalah ukuran seberapa jauh bidang fokus dalam foto. Depth of Field (DOF) yang lebar berarti sebagian besar obyek foto (dari obyek terdekat dari kamera sampai obyek terjauh) akan terlihat tajam dan fokus. Sementara DOF yang sempit (shallow) berarti hanya bagian obyek pada titik tertentu saja yang tajam sementara sisanya akan blur/ tidak fokus.

Untuk mendapatkan DOF yang lebar gunakan setting aperture yang kecil, misalkan f-22 (makin kecil aperture makin luas jarak fokus) – lihat contoh foto diatas. Sementara untuk mendapat DOF yang sempit, gunakan aperture sebesar mungkin, misal f/2.8 – lihat contoh foto dibawah.

Konsep Depth of Field ini akan banyak berguna terutama dalam fotografi portrait dan fotografi makro, namun sebenarnya semua spesialisasi akan membutuhkannya.

Semoga bermanfaat…….

Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre

2011-02-24T19:11:00.001-08:00

Description Of the Game
Delta Force — Black Hawk Down: Team Sabre is the official expansion pack to the #1 best selling PC game in North America. Team Sabre was developed using the Delta Force — Black Hawk Down engine and it requires the mother product to run.
The game is a military-based shooter but the missions are fictitious and not based on any actual real events. The expansion follows the Team Sabre Squadron as they are deployed to take out targets and carry out mission objectives in two separate single player campaigns (*approximately 5 missions each) that take place in Columbia and Iran. The multiplayer feature boasts 30 new maps and an enhanced level of mod support for players to build their own unique maps.
The highlight of this expansion pack is that it features lush jungle terrain, never seen before to this extent in a Delta Force game. This also adds an exciting element to gameplay in both the single and multiplayer game.
Features
*2 all new single player campaigns that take place in treacherous South American jungle terrain and across islands in the Persian Gulf.
*New Weapons & Vehicles: Select from 24 weapons to achieve your mission objectives, including 3 new to the series, the H&K G3A3, H&K G36E and the H&K PSG1 Sniper Rifle. New modes of transport include the MH-53M PaveLow IV helicopter and the RHIB Rigid Hull Inflatable Boat.
*Free unrivaled multiplayer mayhem — up to 64 players via NovaWorld and up to 50 players on a LAN (tbd).
*30 new multiplayer maps.
*Uses an enhanced version of the Delta Force — Black Hawk Down engine with mod-support features for building unique multiplayer battlefields.
*A portion of the proceeds will be donated to the Warrior Foundation
Minimum System Requirements
OS: Windows XP, Vista
Processor: Pentium 4 1.4 GHz or Higher
Memory: 512 MB
Graphics: 64 MB 3D Card
Hard Drive: 750 MB
Download from Mediafire
part1 part2

Membersihkan Sendiri Jamur Pada Lensa DSLR

2011-02-24T19:09:00.001-08:00

Kali saya postingkan tips membersihkan lensa yang berjamur pada lensa DSLR…. Tentunya tidak dengan cara seperti ini :

Hehehe…. Canda doank

Sebagai seorang fotografer pasti kita Kesal dengan jamur yang menggelayut di bagian dalam lensa Sekarang saya memberikan tips Cara Mudah Membersihkan Sendiri Jamur Pada Lensa Kamera DSLR . Tidak perlu membuang-buang duit ratusan ribu rupiah, coba dulu tips yang satu ini.

Peralatan yang diperlukan:

1. Obeng minus.

2. Kain lap bersih.

3. Cairan pembersih lensa.

4. Hair dryer.

Perhatikan: pada bagian depan lensa biasanya terdapat ring yang memiliki ceruk. Ceruk ini agaknya dibuat oleh pabrik lensa untuk membantu membongkar-pasang lensa. Dalam kasus ini, lensa yang diservis adalah Nikkor 18-200 VR.

Pertama-tama, ujung obeng dimasukkan ke dalam ceruk ring lensa.

Untuk menghindari terjadinya goresan, balutlah ujung obeng dengan kain lap (chamois) yang bersih. Selanjutnya, putarlah ring lensa ke arah berlawanan jarum jam.

Lensa pun terbongkar

Semprot permukaan lensa yang berjamur dengan cairan pembersih lensa (bisa didapatkan gratis di toko-toko kacamata, tentunya jika Anda juga berbelanja kacamatanya)

Keringkan lensa dengan lap (chamois) yang bersih dan kering

Sembur lensa dengan angin panas dari hair dryer

Sembur pula kerongkongan bodi lensa dengan hair dryer

Pasang kembali lensa ke bodinya

Kencangkan ring kembali. Dengan obeng yang dibalut lap

Niscaya, kini lensa Anda terbebas dari jamur dan segera dapat dipakai kembali.

Semuanya ini dapat Anda kerjakan sendiri dengan biaya 0 rupiah.
Biaya servis seperti ini bisa mencapai 300-an ribu rupiah di tempat servis biasa, dan bisa mencapai 700-an ribu rupiah di tempat servis yang membawa sertifikat merek lensa (terutama bila garansi lensa sudah habis atau lensanya memang tidak pernah bergaransi resmi).

Nilai plus lain dari cara ini adalah waktu yang dibutuhkan cuma KURANG DARI 15 MENIT..

Selamat mencoba…..

20 Tips Komposisi Agar Foto Makin Keren

2011-02-24T19:04:00.001-08:00

Komposisi dalam bidang seni apapun adalah ibarat selera akan makanan, semua kembali ke preferensi masing-masing. Namun begitu, ada beberapa panduan tertentu yang tak lekang waktu dan ikut di amini oleh mayoritas pelaku.

Duapuluh tips singkat komposisi untuk fotografi berikut disarikan dari beragam sumber tulisan serta buku fotografi dan semoga pembaca bisa menambah atau menguranginya dengan mengisi komentar di akhir tulisan. Isinya bukan aturan tapi panduan, karena sekali lagi komposisi adalah masalah selera.

Tarik perhatian ke arah subyek utama dalam foto. Manfaatkan warna, bentuk, cahaya atau garis supaya foto tampak kuat dan menyedot perhatian

Sederhana, makin sederhana susunan foto anda makin kuat kesan yang ditimbulkan
Kurangi elemen yang tidak seirama. Jika menurut anda ada elemen tertentu yang merusak irama dan keharmonisan foto, singkirkan – tutupi – atau pindahkan sudut pemotretan supaya elemen tersebut hilang
Penuhi seluruh isi frame dengan obyek utama. Kadang foto yang kuat kesannya adalah foto yang tanpa background sama sekali
Jangan biarkan ruang kosong mendominasi foto
Cek daerah disekitar garis frame, jangan biarkan ada tangan, kaki atau bagian penting obyek terpotong tanpa alasan kuat
Maksimalkan penggunaan point of view (titik pandang) yang menarik, jangan melulu memotret dari depan subyek
Jangan lupa rule of third. Tarik garis imajiner yang membagi foto menjadi 9 bagian sama besar. Tempatkan obyek utama di persimpangan garis-garisnya
Saat memotret orang, usahakan selalu agar mata berada diatas garis tengah foto
Bagian paling terang dalam foto adalah bagian yang paling menyedot perhatian mata. Taruh obyek utama disana
Background lah yang memperkuat kesan. Jadi jangan biarkan background mematikan obyek utama. Baca lebih jauh tentang background disini.
Memotret secara horisontal memperkuat kesan lebar dan secara vertikal memperkuat kesan tinggi
Tajamkan mata untuk mengenali pola yang berulang, manfaatkan
Tajamkan mata untuk mengenali pola simetri, manfaatkan
Leading line dan kurva-S selalu menyenangkan dilihat
Untuk memotret anak-anak, jongkoklah. Sejajarkan kamera dengan mata mereka
Hindari menaruh titik perhatian tepat ditengah-tengah foto
Hindari meletakkan garis horison tepat di tengah foto, usahakan horison ada di sepertiga atas atau bawah

Jangan biarkan garis horison menabrak bagian obyek yang penting
Cek, cek dan cek lagi sesaat sebelum memencet shutter. Pastikan apa yang tampak di viewfinder sesuai keinginan anda

Sumber : http://belajarfotografi.com

5 Plugin Gratis Photoshop Yang Sebaiknya Anda Download

2011-02-24T18:30:00.001-08:00

Kal ini kita akan mengulas 5 plugin gratisan, benar-benar gratis, Rp. 0. Lima plugin dibawah ini meskipun gratis namun berkualitas, jadi silahkan pilih mana yang cocok sesuai kebutuhan anda, lalu download saja langsung. Sebagai catatan, plugin-plugin ini kecuali Pixel Bender kompatibel dengan Photoshop CS3 keatas.

PhotoTools 2.5 Free

PhotoTools 2.5 Free adalah plugin bikinan OnOne Software, salah satu pembuat plugin ternama. Mereka merilis versi gratis dari plugin mereka yang sangat populer, PhotoTools. Anda bisa mengutak-atik foto anda dengan beragam efek dan filter: cross process, cyanotype, sepia dan vintage. Kalau anda menyukainya, silahkan di unduh disini.

Dreamy Photo

Dreamy Photo adalah plugin yang bisa membuat foto anda memiliki aura mistis seperti alam mimpi. Didalam plugin ini anda bisa menemukan setelan untuk soft-glow, blurry zoom, soft focus dan sebagainya. Jika anda menyukai tampilan foto diatas, kenapa anda tidak mendownloadnya disini?

Photoshop Edge FX 2.3

Photoshop Edge FX adalah plugin yang dibuat oleh Sebastien Piconnier. Kegunaan utama plugin ini adalah untuk memberi foto-foto anda frame yang unik. Plugin ini memberi anda koleksi 60 macam frame yang bisa anda atur ulang sesuai selera. Anda juga bisa memberi efek tambahaman macam Glow atau Drop Shadow. Kalau anda tertarik untuk menambahi frame di foto-foto anda, download disini.

Pixel Bender

Pixel Bender adalah plugin yang dikeluarkan Adobe sendiri, sang pembuat Photoshop. Plugin ini bersifat eksperimental, kegunaan utamanya adalah anda bisa memelintir foto anda seperti yang terlihat diatas, jeni pelintirannya bisa bermacam-macam. Anda bisa mendownloadnya disini. Oh ya, foto ini hanya kompatibel dengan Photoshop CS4 dan CS5

PhotoFrame Free 2.4.5

PhotoFrame 4.5 Free adalah plugin gratisan keluaran dari OnOne juga. Berfungsi untuk menambahkan frame-frame seperti halnya Photoshop Edge FX, namun memiliki titik berat pada efek yang lain, semisal frame polaroid, film strip dan cat air. Anda bisa mengkomninasikan tekstur dan border untuk menciptakan efek yang lebih unik.

Tips-tips fotografi

2011-02-21T00:07:00.001-08:00

ini sedikit tips untuk anda memulai hunting dan memotret apapun objek yang anda inginkan ;

Untuk melatih kemampuan panning anda, potretlah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan normal (orang naik motor misalnya), gunakan mode shutter priority dan set shutter speed maksimal 1/30 detik, lebih lambat lebih baik. Perhatikan background anda!
Untuk memotret makro (jarak super dekat), aktifkan fitur Live View kamera digital anda agar lebih mudah memeriksa depht of field dan fokus.
Filter CPL (polarisasi) sangat berguna untuk menghilangkan pantulan sinar matahari di air dan kaca, dan juga berfungsi memperbaiki warna langit. Pernahkah anda mengenakan kacamata hitam dengan polariser?
Saat memotret bayi/anak-anak, pastikan anda memusatkan perhatian ke mata. Tak ada yang bisa mengalahkan keindahan mata anak-anak.
Megapiksel bukanlah fitur terpenting dari sebuah kamera, ukuran sensorlah fitur yang paling penting
Untuk foto portait (wajah) di luar ruangan, usahakan ketika cuaca sedang mendung. Kalaupun tidak, carilah daerah yang redup dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sinar matahari membuat bayangan yang keras di wajah.
Ketika anda memotret di kondisi minim cahaya dan kesusahan menggunakan autofokus, gantilah dengan manual fokus. Fitur autofokus dikamera biasanya cukup lama mencari titik fokus di kondisi remang-remang.
Untuk foto siluet, pastikan anda matikan flash serta gunakan mode sunset (untuk kamera pocket), untuk SLR gunakan mode manual dan ukurlah eksposur di area terang di belakang obyek.
Download-lah buku manual versi pdf untuk kamera anda, sehingga anda mudah melakukan pencarian secara cepat untuk kata yang ingin anda ketahui dibanding harus membolak-balik halaman kertas.
Sebelum berangkat memotret, periksa kembali setting kamera anda, jangan sampai anda mneggunakan setting yang salah (memotret landscape dengan ISO 1000 misalnya). Menurut para fotografer pro, urutan pengecekan yang baik adalah berikut: cek White Balance – aktifkan fitur Highlight warning – cek settingan ISO – cek ukuran Resolusi foto anda.
Formatlah memory card hanya di kamera, jangan pernah memformat memory card dikomputer. Selain jauh lebih cepat dan mudah juga jauh lebih aman jika anda melakukannya di kamera.
Jika anda memiliki kapasitas hard disk berlebih di komputer serta suka melakukan foto editing, gunakan format RAW saat memotret, jika tidak cukup gunakan JPG.
Jika anda benar-benar menyukai fotografi landscape, fotolah di jam-jam berikut: dari jam 5 sampai jam 8 pagi, serta dari jam 4 sampai jam 7 sore.
Ketika memotret, lihatlah area paling terang yang masuk ke viewfinder anda. Kalau terangnya terlalu mencolok dibanding area lain, gantilah sudut pemotretan.
Untuk memotret HDR, gunakan mode auto bracket. Satu lagi: untuk foto HDR landscape yang dahsyat, tunggulah sampai muncul mendung sedikit, lalu mulailah memotret.
Jika anda membeli lensa atau kamera bekas, pastikan anda melakukan transaksi dengan bertemu penjualnya secara langsung. Anda harus menguji barangnya, memegang dan mencobanya
Sepanjang memungkinkan, gunakan settingan ISO serendah mungkin. Meskipun noise reduction bisa mengurangi noise yang dihasilkan oleh ISO yang tinggi, namun akan mengurangi detail foto secara keseluruhan.
Kalau warna membuat foto anda terlalu “sibuk” dan ramai, ubahlah foto anda menjadi foto hitam putih
Untuk menghasilkan foto hitam putih yang bagus, perhatikan kontras dalam foto anda. Semakin banyak kontras (area gelap dan terang yang beragam), semakin bagus foto hitam putih anda.
Bawalah kamera kemanapun anda pergi, cara paling cepat meningkatkan kemampuan fotografi anda adalah dengan memperbanyak jam terbang, tidak ada yang lebih baik.

Semoga bermanfaat……………..

Tips auto focus

2011-02-20T23:02:00.001-08:00

Fokus yang akurat penting untuk mendapatkan hasil foto yang tajam. Foto yang fokusnya melenceng sulit atau hampir tidak bisa diperbaiki.

Di jaman dulu, hanya ada manual fokus. Manual fokus untuk kamera digital SLR agak sulit karena banyak kamera yang memiliki jendela bidik kecil dan kurang terang. Tapi untunglah kamera digital SLR modern memiliki auto fokus.

Meski demikian, kita harus menentukan moda auto fokus yang tepat supaya gambar yang dihasilkan tajam dan konsisten.

Berikut ini adalah beberapa mode auto fokus yang biasa ditemui di kamera DSLR:

AF-S atau single point focus (Nikon) atau One Shot (Canon)

Mode ini cukup sederhana, Anda memilih satu titik fokus, kemudian tekan setengah tombol shutter. Kamera akan mengunci titik fokusnya. Meskipun objek foto bergerak, fokus tetap tidak berubah.

Mode ini khusus untuk objek foto yang tidak bergerak, seperti pemandangan, foto model, produk dan sebagainya. Hati-hati dalam memakai mode ini karena bila objek foto bergerak maka fokus tidak akurat lagi.

AF-C atau Continuous auto focus (Nikon) atau AI Servo (Canon)

Mode ini kebalikan dengan mode yang pertama diatas. Saat auto fokus diaktifkan dengan menekan tombol shutter setengah penuh, kamera akan mengikuti gerak objek foto yang bergerak. Mode ini cocok untuk fotografi olahraga, burung, dan benda yang bergerak lainnya.

Cara kerjanya kurang lebih adalah kamera memprediksi gerakan objek foto dan kemudian memindahkan titik fokus sesuai yang diprediksikan. Apa yang perlu kita lakukan hanya terus menekan tombol shutter setengah penuh dan mengikuti objek fotonya.

Di kamera DSLR yang canggih, biasanya mode ini bisa dimodifikasi secara khusus tergantung dengan keinginan dan pergerakan objek foto.

AF-A atau AI-Focus

Mode auto fokus ini adalah mode campuran antara mode auto fokus single shot dan continuous servo. Bila kamera mendeteksi objek foto tidak bergerak, maka otomatis akan bersifat seperti auto fokus single shot, tapi kalau kamera mendeteksi objek foto bergerak, maka akan otomatis memprediksi letak dan mengikuti objek foto.

Mode ini ideal untuk objek foto yang tidak bergerak namun akan segera bergerak. Untuk objek yang tidak bergerak atau sedang bergerak, lebih baik langsung mengunakan auto fokus single shot atau continuous daripada mode otomatis ini.

Memilih titik fokus

9 titik auto fokus yang biasanya dijumpai di kamera DSLR Canon

Selain mode auto fokus diatas, kamera digital SLR juga memungkinkan kita memilih titik fokus yang dikehendaki, ataupun membiarkan kamera memilih titik fokus.

Bila kita memilih kamera yang menentukan titik fokus untuk kita, biasanya kamera akan berusaha mendeteksi muka seseorang (face detection) atau memilih objek terdekat dengan kamera.

Manual fokus

Meskipun di era kamera digital SLR, fungsi manual fokus sudah banyak ditinggalkan, namun ada beberapa kondisi dimana manual fokus mutlak atau dianjurkan untuk dipakai.

Manual fokus lebih baik untuk foto makro / close up benda-benda kecil, seperti serangga, bunga dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena auto fokus biasanya gagal mendeteksi objek yang terlalu dekat dan objek dengan lensa dan bila objek foto memiliki kontras yang rendah.

Beberapa tahun terakhir ini, banyak kamera digital SLR yang telah memiliki fitur live view, dimana kita bisa melihat langsung objek foto melalui layar LCD. Kita juga bisa mengunakan tombol zoom untuk membesarkan gambar di LCD. Mengunakan fitur ini dengan manual fokus saat kamera didudukan di atas tripod bisa menghasilkan foto dengan auto fokus yang sangat akurat.

Tips auto fokus

Supaya fokus foto selalu tepat sasaran, berikut tips-tips yang mungkin bisa membantu:

Gunakan titik fokus tengah terutama bila Anda memiliki kamera digital SLR pemula atau kamera yang sudah berumur. Titik fokus tengah adalah titik fokus yang paling sensitif dan akurat.
Tekan tombol shutter setengah penuh untuk mengunci fokus, kemudian Anda bisa merekomposisikan foto dengan menggeser kamera ke kiri atau ke kanan.
Nyalakan lampu bantu auto fokus (AF Assist Lamp) untuk membantu auto fokus di kondisi cahaya yang gelap.
Auto fokus sering gagal saat kita mencoba untuk fokus ke objek foto yang kurang kontras. Maka dari itu, cari bagian yang kontras atau ujung objek. Kemudian kunci fokus dengan menekan tombol setengah penuh dan rekomposisikan foto dengan menggeser kamera bila perlu.
Lihat konfirmasi fokus di dalam jendela bidik, biasanya berupa bulatan hijau atau kotak hijau. Bila sudah muncul, itu berarti bahwa fokus sudah terkunci sempurna. Ini berlaku juga ketika mengunakan manual fokus.
Gunakan fitur live view untuk membesarkan objek foto sehingga fokus menjadi sangat akurat, tapi jangan lupa memakai tripod saat mengunakan metode ini.

Semoga bermanfaat………………………

Toko Kamera di Jogja

2011-02-20T22:40:00.001-08:00

Sebagai penggemar fotografi tentunya kita biasa memiliki referensi beberapa toko kamera untuk menyalurkan hobi kita. Mulai untuk beli baru, upgrade atau hanya sekedar window shopping

Berikut adalah daftar toko kamera yang ada di jogja, baik yang menjual barang baru atau hanya spesialis servis kamera :

1. Central Foto
Alamat : Jl. Solo No. 50
Telp : (0274) 515396
Testi : Jual kamera baru dan bekas, bisa tukar tambah, buat penggemar analog banyak tersedia kamera dan lensa analog. Diajak ngobrol dan sharing foto juga enak, ngerti kamera & foto banget. Beberapa kali membandingkan harga disini cukup murah sekaligus jadi toko langganan sampai kenal sama koh’nya

2. Artha Digital
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 4,5 (0274) 514882
Jl. Solo No. 15 (0274) 586985
Jl. Kranggan 34 (0274) 513548
Ambarrukmo Plaza Lt.2 (0274) 4331212
Testi : Jual kamera baru, koleksinya banyak khususnya yang di pusat Jl. Kaliurang Km. 4,5. Biasanya selisih lebih mahal kalo jual kamera baru tapi bonus memory card / tripod / gratis cetak.

3. Super Photo Studio
Alamat : Jl. Kyai Mojo No. 86
Telp : (0274) 589813, 553648
Keterangan : Koleksi itemnya juga banyak, kelebihannya bisa dicoba dulu dan tau hasilnya sebelum dibeli

4. Crown Photo
Alamat : Jl. Colombo dekat Waroeng Steak (0274) 7411200, 6412000
Mall Saphir Square UG A222-A223
Keterangan : Jual aneka asesoris fotografi pada umumnya, yang terbayang di benak saya banyak macem tas sama tripod. Masih satu keluarga sama Central. Tapi pernah dapet tas lebih murah dari Central ^^v

5. Duta Foto
Alamat : Jl. Solo 42 (0274) 589363
Jl. Solo 130A (0274) 589377
Jl. Parangtritis 54 (0274) 378706
Testi : Koleksi barangnya banyak yang di Jl. Solo rata-rata harganya lebih mahal dari yang lain. Tapi tidak ada salahnya selalu membandingkan harga. Pernah sekali dapet DSLR baru lebih murah dari toko lain.

6. Wisno Grahakom
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro 62 Yogyakarta
Telp : (0274) 580620, 513160
Testi : Dealer resmi Canon. Belom pernah kesini karena saya bukan Canonian :p

7. Comet
Alamat : Mall Saphir Square Lt.2
Testi : Cukup banyak koleksi asesoris fotografinya.

8. Ray Digital
Alamat : Jl. Kolombo no.7 (Ruko Kolombo no.5) Belakang toko CD Bulletin dan Karaoke NAV, Timur Wisma MM UGM
Telp : (0274) 588060
Email : sales@rayjogja.com
Testi : Termasuk baru di jogja. Sepertinya harga cukup bersaing. Beberapa waktu lalu ada temen beli lensa di lebih murah dibanding toko lain.

9. Concept Shop
Alamat : Jl. Gejayan & Ambarrukmo Plaza Lt.2

10. Pak Kliwon
Alamat : Padepokan Bagong Kussudiardja, Kasihan, Bantul
Testi : Salah satu tempat servis kamera yang cukup terkenal di kalangan fotografer. Bukan toko cuma rumah biasa. Melayani bermacam servis kamera mulai dari analog, pocket digital sampai DSLR, kamera video juga bisa. Cuci sensor IDR 50K dengan hasil yang cukup memuaskan.

11. Fajar Pratama
Alamat : Jl. Asem Gede, dari perempatan tugu ke barat masuk ke utara kira-kira 100m di ujung pertigaan
Testi : Salah satu alternatif servis kamera. Pernah servis pocket digital gak lama rusak lagi -_-’ kayanya emang udah berumur kameranya.

12. JEC (Optional)
Testi : Jika sedang ada pameran komputer biasanya banyak stand kamera maupun toko-toko yang menjual bermacam-macam asesoris fotografi. setahun paling tidak ada 5 pameran komputer yang resmi.

Sekian dulu aja kalo ada yang tau lebih mohon ditambahin ya nanti diupdate.
Tips membeli perlengkapan fotografi :
1. Bandingkan harga dari beberapa toko
2. Asesoris yang diberikan bisa jadi petimbangan
3. Cek status barang apakah garansi resmi atau toko, kalau garansi resmi pastikan kartu garansinya
4. Cari referensi dari teman

Tips memfoto dengan kamera Saku

2011-02-20T22:30:00.001-08:00

Suka fotoan? tapi ngga punya DSLR he3 jangan berkecil hati semenjak sudah ngga punya kamera DSLR lagi .jadinya sekarang hanya ngutek ngutek kamera pocket deh. Mari kita tunjukkan pada dunia hue he he kalau dengan kamera pocket juga bisa buat foto bagus

Berikut beberapa tipsnya semoga bermanfaat

1. Jangan mengambil gambar dalam suasana gelap dikarenakan bisa blur dan bintik-bintik merah, kalaupun terpaksa atur agar ISOnya dinaikkan ke lebih tinggi 400-800.
2. Sebisa mungkin tidak menggunakan flash untuk mendapatkan gambar yang natural, kecuali mmg ingin mengambil foto dimalam hari atau berlawanan dengan matahari.
3. Sesuaikan objek difoto dengan setingan kameranya, biasakan ada tuh gambar orang lari untuk gambar cepat , gambar orang bertopi untuk foto potrait, dll.
4. Komposisi ini hal yang sangat penting untuk menghasilkan foto yang bagus dan terkesan profesional banyak yang bilang kalau foto yang bagus itu pake konsep rule of thirds seperti gambar bunga diatas. (itu fotoku loh hua lagi lagi narsis tapi ngambilnya pake DSLR)
5. Pahami jenis jenis fotografi seperti foto makro, bokeh (ngeblur blkg), moto obyek cepat, siluet dll. (nanti deh pada kesempatan yang lain tak bahas).
6. Ambil dari sudut yang ngga biasa, biasanya kan kalau kita selalu mengambil foto gayanya itu itu aja selalu dari depan, coba deh ambil dari atas, samping, bawah, sambil tengkurep, telentang, guling guling dll (he3 resiko ditanggung sendiri)
7. Ini juga ngga kalah penting dan masih menjadi perdebatan untuk membuat foto bagus ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan yaitu harus menguasai software – sofware foto editing seperti photoshop, atau mau lebih gampang lagi pake picasa dan photoscape yang ini untuk menselaraskan warna atau mengatur warna sesuai dengan keinginan kita.
8. Jangan lupa membawa kamera ini yang terkadang kita lupa dan kehilangan moment moment yang sangat bagus yaitu ketika ketinggalan kamera, jadinya hanya melongo karena kehilangan moment bagus.
9. Tangan jangan goyang, biasanya ini penyakit dan ketahuannya pas dilihat di komputer kalau gambarnya ngeblur karena pas ngambil nggambarnya tangannya goyang, yang paling bagus adalah ketika akan mengambil foto, tekan setengah dulu shutternya (tombolnya) kalau sudah fokus (biasanya bunyi tit) baru deh di klik penuh.
10. Yang terakhir adalah ambil kamera sekarang juga dan foto fotolah karena semakin sering kita mengambil foto maka instingnya akan semakin baik, sering sering lihat foto-foto bagus di fotografer.net dan jadi member terus upload foto biar dapat masukan dari para master fotografi jadinya semakin banyak pengalamannya

Itu saja tipsnya kalau ada yang mau nambahin monggo kasih koment dibawah

Demikian beberapa tips………….

Memaksimalkan Kamera Pocket

2011-02-20T22:25:00.001-08:00

Gambar yg saya ambil dgn kamera saku yg hanya memiliki ISO setting

Buat yang nggak punya kamera SLR dan hanya memiliki kamera digital biasa (kamera saku) jangan berkecil hati. Sebenarnya kalau kita tahu fitur-fitur yang sudah ada di pocket kamera, tahu kegunaan dan cara memakainya gambar yang bagus juga bisa di dapat kok. Dengan membeli kamera DSLR tidak menjamin gambar yang kita hasilkan akan lebih bagus dibandingkan jika kita menggunakan kamera saku, kecuali kalau SLRnya yang kelas premium n lensanya juga kualitas premium (biasanya SLR kelas premium harga kamera + lensa = harga New Kawak Ninja 150 RR) Saat saya membeli kamera, sang penjual sempat memamerkan foto-foto karyanya dengan menggunakan kamera saku biasa, asli bagus-bagus saya aja ampe bengong ngeliatnya. Penjual tersebut mengatakan “kamera saku sekarang sudah bagus-bagus kok, tinggal siapa yang make aja” sambil nunjukin sebuah foto kumbang kecil sedang kawin (gambarnya bagus banget, tadinya saya kira diambil pake SLR, sayang karena faktor hak cipta, jadi nggak boleh saya minta). Berikut 4 hal yang harus brader n sis perhatikan (jika fiturnya ada) supaya dapat memaksimalkan kamera saku sampeyan.

1. ISO
Dipakai untuk menyesuaikan sensivitas kamera terhadap cahaya, biasanya di kamera saku ISO ini berkisar di angka 100-1000. Untuk mengambil gambar di tempat yang kurang cahaya atau saat malam hari gunakan ISO yang tinggi, sebaliknya jika tempat tersebut cukup terang, gunakan ISO rendah. Kebanyakan orang menggunakan auto setting, percayalah….mending di utak-atik ISOnya, pasti gambarnya lebih bagus

2. Aperture
Fitur satu ini biasanya dilambangkan dengan huruf “AV” atau “A”. Dengan mode ini kita bisa mengatur Depth of Field (DOF), apakah kita akan mengambil gambar dengan latar yang ngeblur atau latar yang jelas. Aperture alias diameter bukaan lensa inilah yang sebenarnya diutak-atik, untuk menghasilkan gambar yang latar belakangnya ngeblur, gunakan bukaan lensa yang besar. Bukaan lensa yang besar ditunjukan dengan angka di f/xx yang semakin kecil, vice versa bukaan lensa yang kecil angka f/xxnya besar. Contoh: untuk mengambil gambar dengan latar belakang yang ngeblur dengan kamera saku anda, gunakan f/2,8. Sedangkan jika ingin latar yang jelas gunakan f/8, gambar di bawah menunjukkan area yang ditangkap oleh lensa.

ilustrasi aperture courtesy of photoxels

Perlu diingat, untuk mengambil gambar dengan latar ngeblur dengan kamera saku, jarak antara kamera dan obyek harus sangat dekat. Untuk SLR dengan lensa tele, obyeknya tidak harus dekat….cuman ya itu harganya itu lensa tele yang bagus harganya sama seperti vixion baru

3. White Balance
Untuk foto-foto lansekap gunakan saja auto, tapi jika brader sedang ada di dalam kota di malam hari dengan lampu-lampunya yang cantik coba untuk preset/custom white balancenya. Caranya adalah dengan membidik obyek berwarna putih di lokasi pengambilan gambar tersebut setelah sebelumnya masuk ke menu tersebut.

Gambar dengan bukaan lensa besar

4. Auto Focus
Saat kita berkata “satu….dua….tiii..ga” kebanyakan para pengguna kamera saku menekan tombolnya saat berkata “ga”. Buat yang ngerasa begitu silahkan dicoba untuk setengah (1/2) menekan tombol “jepret” sejak sebelum berkata “cie duo tigo” supaya lensa terlebih dahulu fokus terhadap obyek. Setelah fokus, langsung jepret deh.

Mudah-mudahan bermanfaat ….

Tips Foto Makro Dengan Kamera Saku

2011-02-20T22:21:00.001-08:00

Saya rasa banyak sekali tulisan yang membahas tentang tips memotret makro dengan menggunakan kamera SLR, tapi jika anda belum memiliki kamera SLR jangan berkecil hati. Kamera saku juga mampu menghasilkan foto makro (close – up).

Meskipun hasilnya tidak akan sedahsyat jika memggunakan kamera SLR (apalagi jika menggunakan lensa khusus untuk makro), anda tetap bisa memotret dan menghasilkan foto makro yang indah hanya dengan menggunakan kamera saku. Anda bisa lihat foto-foto yang ada di artikel ini, semua dihasilkan dengan kamera saku. Bagus bukan?

Pengen tahu tips-nya? silahkan:

Gunakan Mode Makro
Pilih mode ini jika anda ingin memaksimalkan fitur makro yang sudah di setel oleh produsen kamera saku. Mode makro biasanya disimbolkan dengan ikon bunga di kamera anda. Jika anda memilih mode ini, anda memberitahu kamera bahwa anda ingin memotret dengan jarak fokus yang lebih dekat dibanding biasanya (jarak fokus terdekat biasanya berbeda dari kamera satu ke kamera lainnya). Mode makro juga berarti kamera akan memilih aperture yang besar, sehingga obyek dalam fokus akan tajam sementara background-nya sedikit kabur.

Gunakan Tripod
Meskipun anda hanya menggunakan kamera saku, tripod sangat membantu ketajaman foto makro anda. Selain mengurangi goyangan kamera, tripod juga membantu anda dalam membangun komposisi dan sudut pemotretan yang lebih oke.

Setting Aperture
Jika kamera saku anda memiliki fitur untuk mengubah setting aperture saat dalam mode makro, bereksperimenlah dengan mengubah besaran aperture – f/x. Pilih angka x yang besar jika anda ingin bidang fokus yang luas (semua tampak fokus), atau pilih x yang kecil jika anda hanya ingin bidang fokus yang sempit (sehingga area diluar titik fokus tampak kabur).

Fokus
Jika memungkinkan, gunakan setting manual focus, sehingga anda lebih leluasa menentukan dimana titik yang ingin anda anggap sebagai titik fokus. Biasanya dalam mode makro, settingan fokus manual akan jauh lebih mudah dilakukan dibanding auto fokus.

Komposisi
Baca lagi tips tentang komposisi. Usahakan anda menggunakan background yang simpel dan tidak terlalu sibuk sehingga foto akhir nanti akan lebih enak dilihat.

Lighting
Menggunakan flash di kamera saku justru akan menghasilkan foto yang tidak terlalu bagus. Matikan flash dan manfaatkan cahaya matahari tidak langsung, misalnya cahaya dari jendela atau saat mendung. Cahaya matahari langsung akan terlalu keras untuk kamera anda. Anda juga bisa memanfaatkan reflektor sederhana misalnya kertas putih, styrofoam atau alumunium foil untuk menerangi obyek yang terlalu gelap.

Gunakan timer
Manfaatkan timer yang ada di kamera saku anda sehingga gambar yang dihasilkan jauh lebih tajam. Saat jari memencet tombol shutter di kamera, maka goyangan kamera akan membuat foto anda tidak tajam, untuk itulah timer akan sangat berguna karena kita bisa mengaktifkan kamera tanpa harus memencet tombol shutter. Anda membutuhkan tripod supaya lebih enak dalam memanfaatkan timer.

http://www.forumkami.com/forum/jual-beli-kamera/

Nikon D40

2011-02-20T22:18:00.001-08:00

Ada beberapa DSLR untuk segment pemula dengan harga yang cukup ekonomis dikisaran 5 juta rupiah (termasuk lensa kitnya), diantaranya Nikon D40, Canon 400D, Sony Alpha 200, Pentax 100K dan Olympus E400. Bila kita akan memilih DSLR, yang menjadi pertimbangan awal bagi saya adalah kelengkapan dan aksesori yang sudah kita miliki, sedapat mungkin lensa-lensa lama yang ada masih dapat dipergunakan pada kamera DSLR yang akan kita beli. Walaupun sekarang banyak dijual adapater untuk lensa-lensa lama agar bisa dipasangkan pada kamera digital modern, namun tetap saja kecocokan sistem lebih disarankan, khususnya pada merk Nikon, Pentax atau mungkin juga Sony (yang memakai sistem Minolta).
Dari kesemua pilihan diatas, Nikon menjadi pilihan utama saya mengingat ada beberapa lensa lama yang sudah saya miliki dengan bayonet Nikon. Berangkat dari situ pilihan saya jatuh pada Nikon D40, sebuah DSLR 'mini' bersensor 6 Megapixel. Saya katakan mini karena memang ukurannya yang tergolong kecil untuk SLR, hampir menyamai DSLR Olympus yang menganut sensor berformat 4/3, walaupun D40 sebenarnya masih tetap menggunakan sensor ukuran sekitar 22x15 mm (dengan croping factor 1,5). Bandingkan dengan sensor full frame (sama dengan ukuran film 35mm) yang berukuran 20x30 mm.
Dari informasi di internet yang berhasil saya kumpulkan, Nikon D40 termasuk kamera pemula yang memadai dalam hal kehalusan hasil fotonya karena 6 Mpix sudah dirasa cukup untuk keperluan fotografer amatir yang umumnya tidak akan mencetak lebih besar dari ukuran 20x30 cm. Lagi pula dengan ukuran sensor yang sedemikian adalah tidak bagus bila 'dipaksa' memasukkan lebih banyak pixel sensor cahaya karena justru akan mengurangi performa nya karena sensor akan cepat menjadi panas. Nikon D200 sebenarnya sempat terpikirkan mengingat pada tipe ini pengukur cahaya masih dapat berfungsi meskipun kita menggunakan lensa manual fokus keluaran lama (seperti lensa-lensa yang saya miliki...), tapi harganya yang mendekati 8 juta rupiah dalam kondisi bekas membuat saya ragu apakah cukup rasional memgeluarkan dana sebesar itu untuk DSLR pertama saya. Sama seperti waktu pertama saya memutuskan membeli kamera prosumer digital, dimana saya memutuskan memilih tipe lama dengan harga relatif murah untuk mengenali kebutuhan apa yang saya inginkan dari kemera digital dan ternyata pilihan saya tepat dengan tidak memilih tipe prosumer termahal saat itu, karena setelah 6 bulan memakai prosumer saya memutuskan menggantinya dengan DSLR dikarenakan alasan-alasan tertentu.

Kembali ke Nikon D40, kendala utama untuk mendapatkan kamera idaman ini adalah karena saat itu (Januari 2009) kamera ini sudah tidak dikeluarkan lagi oleh distributor resminya (discontinue). Lagi-lagi saya dihadapkan kepada pilihan alternatif, mengambil seri baru dari Nikon untuk pemula yaitu Nikon D40x / D60, atau memilih membeli D40 dalam kondisi bekas. Nikon D40x tidak banyak berbeda dengan D40 hanya ada tambahan fasilitas pembersih sensor, sedangkan D60 ada tambahan menjadi 10 Megapixel. Jujur saja saya sangat dipengaruhi oleh review dari Ken Rocwell dari situsnya http://www.kenrockwell.com/nikon/d60.htm yang mana D40 sangat diunggulkan melebihi tipe penerusnya, dilihat dari segi fungsi dan harganya. Oleh karena itu akhirnya saya putuskan tetap memilih Nikon D40 walaupun harus membelinya dalam kondisi bekas, namun hal ini juga menguntungkan mengingat saya bisa menghemat budget karena sebagaimana umumnya barang elektronik, kondisi bekas kamera DSLR memang mengalami penurunan harga yang cukup banyak.
Berburu di internet untuk mendapatkan Nikon D40 yang masih dalam masa garansi (resmi) dan juga dengan harga jual yang wajar, termasuk gampang-gampang susah. Apalagi kita juga harus memilih calon penjualnya apakah sudah mempunyai reputasi yang baik dalam hal jual beli di internet. Beberapa situs fotografi seperti Bursa Fotografer.Net sangat membantu sistem jual beli on-line dengan mengharuskan adanya identifikasi KTP untuk setiap anggotanya, sehingga mengurangi kemungkinan penipuan kerena identifikasi penjual dan pembeli yang jelas. Akhirnya pilihan jatuh pada D40 body only dengan kondisi lumayan, shutter count belasan ribu, garansi 6 bulan kedepan dengan harga paling rendah (di bawah 4jt rupiah).
Dua hari setelah transaksi akhirnya D40 itu datang juga, hmm... sesuai dengan yang ditawarkan di internet dan menurut saya amat memadai untuk harganya yang termasuk rendah. Fungsi semua normal, namun belum dapat saya test autofokus karena memang saya belum punya lensa autofokus yang sesuai dengan kamera ini, sementara saya pasangkan lensa-lensa manual fokus lama saya pada bayonet nya....pas dan dapat berfungsi walaupun tanpa pengukur cahaya dan hanya bisa berfungsi di mode full manual. Pengaturan fokus agak sulit karena viewfindernya bukan jenis split image, tapi dengan adanya bantuan rangefinder elektronik yang akan menampilkan bulatan kecil kuning bila fokus sudah tepat amat membantu dalam hal mendapatkan fokus yang tepat dengan lensa manual fokus.
Untuk menyiasati tidak adanya pengukur cahaya, saya membiasakan diri dengan kondisi ISO dan bukaan lensa yang tetap, jadi kita hanya menyesuaikan kecepatan bukaan rana dengan kondisi pencahayaan. Baru kemudian kita atur ulang kombinasi bukaan diagfragma dan shutter speed nya bila menginginkan bukaan lensa yang khusus (untuk mendapatkan DOF yang sempit misalnya..), sama persis dengan waktu dulu saya memakai kamera analog lama yang tanpa dilengkapi dengan pengukur cahaya, dan hanya berpatokan dengan kondisi sinar matahari langsung, berawan atupun dibawah pohon, seperti yang ada disetiap kotak pembungkus film jaman dulu. Sekarang masih untung kita bisa langsung melihat hasilnya di LCD dan melakukan koreksi pencahayaan bila perlu, meskipun sering kita kehilangan moment untuk itu, tapi tetap saja saya merasa sudah mendapat kemudahan dibandingkan dengan memakai kamera analog. Dan yang terpenting saya mendapatkan semua sensasi kamera analog tanpa harus keluar biaya untuk membeli film !!
Akhirnya dengan kamera DSLR Nikon D40 plus lensa-lensa manual fokus ini saya merasakan mendapatkan semua sensasi yang rasakan dulu dengan memakai kamera analog, benar-benar saya sudah 'kembali' bermain-main dengan dunia fotografi, entah apa lagi yang akan saya inginkan setelah ini........

Mengatur Exposure dalam Pemotretan

2011-02-20T20:56:00.001-08:00

Menurut gua ada dua aspek dalam fotografi yang berkaitan dalam menghasilkan gambar, yang pertama dan lebih dasar adalah menghasilkan gambar yang baik, sedangkan yang kedua adalah menghasilkan gambar yang bagus. Formulanya adalah :

Menghasilkan gambar yang bagus = Kemampuan untuk menghasilkan gambar yang baik + daya kreatif

Menghasilkan gambar yang baik lebih bersifat teknis, dimana semua aspek di dalamnya dengan eksak bisa dipelajari. Menghasilkan gambar yang baik juga lebih equipment-dependent, dengan kata lain jika kita menguasai kamera (dan peralatan pendukungnya) maka gambar yang baik sudah pasti bisa dihasilkan.

Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, untuk menghasilkan gambar obyek melalui kamera, maka obyek tersebut harus terekspos oleh cahaya. Jumlah cahaya yang diterima dan dikumpulkan oleh sensor cahaya dalam kamera dalam satu pengambilan gambar inilah yang disebut dengan Exposure. Jika terlalu banyak cahaya yang diterima berakibat gambar akan terlalu terang, dan sebaliknya kalau cahaya kurang menghasilkan gambar yang gelap. So, pengaturan exposure yang tepat adalah hal yang dibutuhkan untuk menangkap gambar dengan baik. Dan dengan menguasainya selanjutnya kita bisa bereksperimen menghasilkan gambar yang kreatif.

Pada saat ini, hampir semua kamera dilengkapi dengan fitur pengukuran cahaya (light meter) yang digunakan untuk mengukur standar kebutuhan cahaya untuk pengambilan gambar. Skala meteran exposure ini berkisar dari -2 hingga +2, angka nol menyatakan jumlah cahaya tepat mencukupi yang dibutuhkan sensor untuk menangkap cahaya secara seimbang. Lebih dari nol artinya over exposure (kelebihan cahaya) dan sebaliknya adalah under exposure (kurang cahaya).

Pada pengoperasian kamera digital secara otomatis, kamera akan mengatur exposure secara automatis pula. Hal tersebut oke-oke aja, tetapi jika kita tahu bagaimana mengendalikan dan bermain-main dengan exposure maka kita bisa memperoleh gambar yang lebih baik dan lebih kreatif.

Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap Exposure

Pengaturan nilai exposure dalam pengambilan gambar dapat dilakukan dengan mengatur (dan memadukan) antara komponen-komponen berikut:

Shutter Speed / Kecepatan Jepret

Kecepatan jepret mengatur seberapa cepat waktu sensor dalam kamera terkenai cahaya. Semakin lambat kecepatan yang kita set, makin banyak cahaya yang masuk dan mengenai sensor di dalam kamera, dan sebaliknya. Kecepatan jepret ini umumnya dinyatakan dalam seper sekian detik, sebagai contoh jika shutter speed di Canon 400D gua di set sebesar 1/4000 detik artinya jendela cahaya akan dibuka sangat cepat, dan jika 30” berarti sebaliknya yakni sangat lambat. Untuk mengatur komponen ini, pastikan setting kendali kamera pada pilihan manual (M) atau mode shutter priority (Tv).

Penggunaan kendali shutter sangat penting dan diperlukan bila kita menemui situasi dimana obyek merupakan obyek bergerak (motion), baik untuk menciptakan efek freeze maupun blur motion. Sebagai contoh yang masih anget, foto-foto ini gua ambil kemaren pas Ski Jump World Cup (thx to Dini udah ngingetin !:P) di Trondheim 8 Desember 2007, yang bisa jadi contoh berkaitan dengan shutter speed.

Efek Freeze diambil dengan shutter speed 1/500 detik

Efek blur motion dengan shutter speed 1/60 :

Selain itu bermain-main shutter sangat diperlukan jika kita ingin menampilkan efek kreatif saat mengambil obyek (dengan sumber cahaya) pada situasi gelap, misal : cahaya kembang api, cahaya lampu mobil yang melintas dsb.

Jika kita bermain dengan shutter speed yang rendah, stabil tidaknya kita memegang kamera akan sangat berpengaruh, pada saat inilah kita membutuhkan bantuan tripod.

Aperture

Aperture menyatakan lebar bukaan lensa ketika cahaya kita biarkan menerobos masuk ke dalam kamera. Komponen ini seringkali dinyatakan sebagai f/stop, dan rentangnya sangat tergantung dari jenis lensa yang kita gunakan. Untuk kamera Canon gua dengan Lensa 18-55mm USM, rentang f/stop ini berkisar dari f/3.5 (aperture besar, jendela terbuka lebar sehingga membiarkan banyak cahaya masuk) hingga f/29 (aperture kecil, jendela terbuka sempit sehingga sedikit cahaya masuk). Untuk mengatur komponen ini, pastikan setting kendali kamera pada pilihan manual (M) atau mode aperture priority (Av).

Penggunaan aperture sangat erat berhubungan dengan bagaimana kita mengatur fokus dari POI (point of interest) dalam gambar yang kita tangkap. Atau dalam kata lain, seberapa ‘dalam’ secara visual gambar yang ingin kita tangkap. Istilah fotografi dari hal ini adalah Depth of Field. Biar gampang, berikut ilustrasinya :

Gambar ini diambil dengan menggunakan aperture f/4.5 yang lebar, agar lensa terfokus pada bunga semak dan latar belakangnya (rumah merah) menjadi blur (lens blur). Hal ini gua pilih supaya perhatian (yang ngliat nantinya) terletak pada bunga semak saja (sebagai POI), dan background yang blur sebagai atmosfir pendukung yang memberikan sensasi jarak/kedalaman (yang lebih kuat) terhadap si POI.

Bandingkan dengan gambar berikut yang diambil dengan menggunakan aperture f/22 yang sempit, sehingga fokus lensa mencakup seluruh area gambar yang diambil (semak, latar belakang rumah merah, pohon besar dan mobil). Hal ini gua pilih, dengan maksud supaya POI dari gambar adalah seluruh bagian dari gambar tersebut.

Mana yang lebih bagus ?? Tentu saja tergantung selera dan tujuan si tukang fotonya dimana hal ini sangat subyektif dan ga bisa diganggu gugat. Seperti pendapat gua, kalau gua ingin menamakan karya foto gua dengan judul “lonely…. ” tentu saja lebih cocok jika gua memilih gambar yang atas.

ISO

Satu komponen yang ga boleh dilupakan adalah ISO speed (atau ISO saja) seringkali disebut juga ASA. Rentang ISO di kamera digital saat ini biasanya dari 100 to 1600 (Canon 400D yang gua pakai). Semakin tinggi nilai ISO, semakin cepat sensor dalam kamera mengumpulkan cahaya yang berarti juga semakin cepat mengumpulkan noise (terutama pada kecepatan jepret rendah).

Memilih kecepatan ISO sangat tergantung dari kondisi cahaya yang tersedia. Jika kita menaikkan setting kecepatan ISO yang kita gunakan, sebagai contoh dari 100 ke 400, maka kita akan memperoleh nilai exposure yang lebih tinggi (karena cahaya semakin banyak diterima oleh kamera). Beberapa pertimbangan dalam memilih kecepatan ISO

· Seberapa banyak obyek terkenai cahaya

· Apakah kita ingin menghasilkan gambar yang noisy/grainy apa yang clear (tanpa noise)

· Apakah kita pakai Tripod atau tidak

· Obyek fotonya bergerak atau tidak

Kalau jawabnya Ya semua, gunakan ISO yang rendah. Kalau jawabnya tidak, gunakan ISO yang lebih tinggi sehingga setting kecepatan jepret bias dinaikkan atau aperture bisa dikecilkan.

Mengendalikan Exposure dengan menggabungkan Seluruh Komponen

Bermain-main dengan exposure pada intinya dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi dari shutter speed, aperture dan kecepatan ISO. Untuk mengejar jumlah cahaya yang seimbang (Exposure meter, Ev = 0), kita bisa mecapainya dengan mengatur shutter speed yang rendah pada aperture yang sempit atau dengan mengatur shutter speed yang tinggi pada aperture yang lebar. Kelihatannya kedua hal tersebut memberikan efek yang sama terhadap gambar yang dihasilkan, akan tetapi tidak selalu begitu, hasil gambar yang tertangkap sangat tergantung pada jenis obyek yang kita ambil (bergerak atau tidak), kedalaman obyek gambar yang kita inginkan dll.

Satu kunci penguasaan exposure yaitu tentu saja dengan banyak melakukan eksperimen.

Lebih jauh dengan Exposure Compensation (Ev)

2011-02-20T20:51:00.001-08:00

kamera termahal di dunia ( 5.2 miliar rupiah )

2011-02-17T19:57:00.001-08:00

AN Leica 84 tahun telah menjadi kamera kecil paling mahal di dunia setelah dilelang selama lebih dari 100 kali biaya kamera digital modern.

Kamera mengambil langka harga rekor dunia € 336,000 ($ 551,151) untuk kamera dari jenis di lelang.

kamera termahal di dunia

Hal ini membuat kamera hitam kecil portabel berasal dari 1923 kamera kecil yang paling mahal di dunia dan kamera yang paling mahal kedua yang pernah terjual di lelang.

Hal ini dibeli oleh seorang kolektor Eropa anonim.

Kamera Leica adalah ketujuh dari seri yang dibuat di Jerman untuk menguji pasar untuk kamera portabel, dan dimaksudkan untuk ekspor ke New York.

Kamera dunia yang paling mahal yang dijual di pelelangan adalah awal kamera Daguerrotype dibuat oleh Susse bersaudara yang berasal dari 1839 dan dijual pada bulan Mei untuk € 580,000 ($ 951,598).

Memilih Kamera Digital Termahal Ataukah Kamera Terbaik

2011-02-17T19:56:00.001-08:00

Memilih kamera digital terbaik bukanlah pekerjaan mudah. Anda ingin membeli kamera termahal didunia atau kamera terbaik? Memotret merupakan suatu kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa menjadi hobbi plus bisa mendatangkan duit. Kegemaran mengambir gambar cantik dan bermutu saat ini nampaknya semakin dimanjakan saat ini dengan semakin maraknya persaingan produsen kamera digital dengan kualitas yang juga semakin baik.
Fotografi digital sebenarnya telah berkembang dengan baik di Negara lain pada tahun 1990-an. Bahkan saat ini Anda dapat mengambil gambar yang terlihat sangat baik dari high-end smartphone, kamera digital yang sesungguhnya telah membuat fotographer lupa tentang tentang kamera film. Salah satu ukuran yang biasa digunakan ketika membeli kamera adalah kemampuan kamera untuk menampilkan detil gambar. Untuk ini dibutuhkan kamera dengan pixel tinggi.

Kamera digital H4D Hasselblad-60 mungkin kamera digital yang paling mahal di dunia. Kamera DSLR memiliki 60 megapiksel, sungguh menakjubkan dengan sensor 40 x 54 mm. Dibantu oleh prosesor Absolute Position Lock, Hasselblad’s True Focus system memungkinkan fotografer untuk fokus pada komposisi tanpa terus-menerus mengutak-atik fokus. Kamera memiliki tingkat penangkapan 1,4 detik per capture dan shutter speed ranges dari 1/800 detik sampai 32 detik.
Harga ini kamera digital pro ini lebih dari $ 40.000, tetapi dengan harga itu anda akan menjadi anggota Pemilik Hasselblad ‘Club. Klub eksklusif berjanji akan menghubungkan Anda dengan jaringan cukup besar fotografer profesional untuk meningkatkan eksposur dan memperluas basis klien Anda.

Silakan kalo pengen beli….hehehehehe……

DSLR untuk pemula

2011-02-17T19:50:00.001-08:00

Tahun 2007-2008 menjadi tahun yang menyenangkan bagi fotografer pemula yang membeli DSLR kelas pemula atau entry-level. Betapa tidak, saat itu tercatat banyak produk baru yang harganya terus membuat semua pihak tercengang, karena terus turun hingga menembus angka psikologis (dibawah) lima juta. Beberapa tulisan pernah saya buat seputar produk-produk murah ini, dan semuanya meraih hits tinggi pembaca yang begitu antusias mengetahui seperti apa sih DSLR yang murah itu.

Seiring krisis ekonomi global di akhir 2008, harga kamera DSLR pun kembali merangkak naik. Kisaran harga DSLR kelas pemula kini berada di kisaran 6 sampai 7 juta, sementara DSLR kelas semi-pro kini berada di atas 10 juta. Hal ini menyebabkan mereka yang belum sempat membeli kamera di tahun lalu menjadi kecewa, karena asumsi harga yang terlanjur ditargetkannya bergeser satu hingga dua juta.

Tak perlu lagi menyalahkan masa lalu. Faktanya, saat ini kurs rupiah sekitar 11.000 dan harga DSLR ini sudah stabil di kisaran sekarang. Bila memang sudah ngebet ingin segera memiliki kamera DSLR baru, tak perlu menunggu harga turun lagi yang entah kapan. Berikut daftar DSLR entry level yang bisa dipertimbangkan untuk dibeli pada tahun 2009 ini, urut dari harga yang terendah :

Sony Alpha A300 (5,7 jutaan)
Canon EOS 1000D (5,8 jutaan)
Pentax K-m (6 jutaan-versi toko online luar negeri)
Olympus E-520 (6,3 jutaan)
Nikon D60 (6,7 jutaan)

Baiklah, kita semua tahu kelima kamera diatas memang menjadi produk DSLR favorit para pemula (kecuali Pentax K-m yang memang belum masuk di pasaran dalam negeri) dan mewakili nama besar produsen kamera DSLR (Sony mengakuisisi divisi kamera Konica-Minolta). Dengan rentang harga saat ini di kisaran 5,5 sampai hampir 7 jutaan, kelimanya masih tergolong relatif terjangkau.

Kesamaan mendasar

Faktanya, kelima kamera diatas adalah kamera DSLR entry level. Mereka berbagi sensor yang sama (kecuali Olympus dengan sensor agak lebih kecil berformat 4/3), bahkan mereka memakai resolusi yang sama-sama 10 MP. Mereka sama-sama dilengkapi dengan lensa kit dalam penjualannya. Soal bodi kamera juga mereka memakai material plastik yang ringan dan kompak, menunjukkan ciri kamera kelas pemula (DSLR kelas pro memakai bodi magnesium alloy). Kinerja shutter secara umum juga sepadan, demikian juga dengan kemampuan ISOnya. Singkatnya, kelimanya sama-sama baik dan berkualitas, sehingga di awal saya sampaikan saja kalau DSLR manapun yang anda pilih pada dasarnya akan mampu memberikan hasil foto yang baik. Belum puas? Simak lebih jauh plus minus dari kelima kamera DSLR pemula dibawah ini.

Sony Alpha A300 : sarat fitur tak harus mahal

Bahkan Sony A200 pun dijual lebih murah lagi, paket lensa kit hanya 5 juta. Tapi kita tidak sedang membahas A200, kita membahas A300 disini. Sony A300 memakai sistem stabilizer pada bodi, layaknya Pentax dan Olympus. Sony Alpha A300 dan A350 menjadi pendobrak dunia DSLR modern dengan memberi solusi berbeda dalam menyaisati lambatnya auto fokus dalam mode live-view, dengan metoda sensor terpisah. Kecepatan fokus ini tidak menjadikan harga jual A300 lantas jadi tinggi, bahkan Sony A300 ini harganya termurah diantara kelima kamera disini. Seorang pembaca blog ini mengatakan : Sony Alpha menerapkan strategi spec up, price down. Ada benarnya juga lho..

Plus

Inilah DSLR dengan kecepatan fokus tertinggi saat live-view. Bahkan, A300 ini punya layar LCD 2.7 inci yang bisa dilipat. O ya, urusan kinerja, A300 juga handal. Dengan modul AF 9 titik tentu kamera ini cocok untuk urusan jepret cepat seperti candid. Stabilizer pada bodi berarti semua lensa dapat mengalami efek stabilisasi. ISO native juga bisa sampai ISO 3200, meski noisenya tentu saja cukup terasa. Kemampuan shutternya standar dengan 3 fps unlimited, dan tersedia wireless flash commander untuk kreatifitas fotografi dengan lampu kilat. Bahkan menurut saya plus-plus ini semakin lengkap dengan harga jualnya yang juga wajar, bahkan cenderung murah, cukup dengan 5,7 juta plus lensa kit 18-70mm yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Minus

Bila anda berharap live-view di A300 ini cepat, memang betul adanya. Tapi sensor terpisah membuat live-view ini tidak presisi, tidak dapat menampilkan histogram, dan tidak bisa di-enlarge untuk manual fokus assist. Sony juga masih berkutat mencari metoda tebaik untuk membuat foto JPEG dari Alpha series ini supaya bisa menyamai hasil JPEG kamera lain. Bila anda sering memotret JPEG, cobalah bereksperimen dengan setting JPEG yang paling baik menurut anda.

Dukungan lensa

Pada dasarnya dukungan lensa Sony SAL-DT dari Sony cukup lengkap dan berkualitas. Masalahnya di tanah air mungkin stoknya belum banyak, ditambah lagi tidak banyak lensa alternatif yang mendukung mount dari Sony. Bila anda cukup puas dengan lensa kit DT 18-70mm, sementara optimalkan saja dulu lensa tersebut. Bila ingin mencari lensa tele, pertimbangkan DT 75-300mm dan untuk widenya bisa coba DT 11-18mm.

Canon EOS 1000D : versi hemat dari EOS 450D

Entah mengapa waktu itu Canon meluncurkan EOS 1000D (Rebel Xs) disaat penjualan EOS 450D sedang bagus-bagusnya. Tapi kini harga 450D sudah hampir sejajar dengan kamera DSLR semi-pro lawas seperti Nikon D80 sehingga 1000D ini jadi lumayan dicari oleh para budget-minded, apalagi 400D kini sudah semakin sulit dicari. EOS 1000D diluncurkan tengah tahun 2008 dengan paket lensa kit 18-55mm yang sudah dilengkapi IS. kamera ini memakai sensor CMOS 10 MP, dengan 7 titik AF dan mampu mencapai ISO 1600. Cukup mengejutkan saat mengetahui bahwa 1000D sudah dilengkapi dengan live-view, meski masih kalah mantap dari 450D. Kinerja shutter cukup standar dengan 3 fps, dan layar LCD juga standar dengan 2,5 inci.

Plus

Live view jadi andalan 1000D, beserta segala kelebihan lain dari Canon seperti kinerja noise reduction yang baik dan tone yang karakternya juga baik. EOS 1000D pun bisa dipasangkan dengan berbagai lensa EF, EF-S ataupun lensa alternatif merk lain. Saya tempatkan 7 titik AF sebagai nilai plus kamera ini, meski sebenarnya ini adalah down-spec bila dibanding dengan 400D yang punya 9 titik AF. O ya, EOS 1000D juga memakai sistem anti debu yang serupa dengan yang dipakai di 450D.

Minus

Sebagian fotografer tidak bisa menerima kenyataan kalau ada kamera DSLR tidak dilengkapi dengan spot metering, karena fitur ini penting untuk dipakai di kala kondisi pencahayaan amat sulit. Faktanya, 1000D tidak punya spot metering. Apakah ketiadaan ini membuat anda merasa keberatan atau tidak, terserah anda. Kekurangan lainnya cukup mendasar, yaitu bodi kamera ini yang terasa kurang nyaman karena terbalut plastik tanpa lapisan karet layaknya 400D atau 450D.

Dukungan lensa

Tidak perlu kuatir akan dukungan lensa dari Canon. Untuk teman lensa kit, bisa dipilih lensa tele EF-S 55-250mm dan lensa widenya bisa menjajal EF-S 10-22mm. Bila bosan dengan lensa kit dan ingin menjajal lensa kit yang terbaik dari Canon, cobalah EF-S 17-85mm USM.

Pentax K-m : versi hemat dari K200D

Di daftar ketiga ini saya sajikan kamera yang belum masuk di pasaran dalam negeri (per Januari 2009), yaitu Pentax K-m (K2000). Rupanya Pentax terinspirasi oleh Canon saat membuat 1000D, karena Pentax juga mengalami hal yang sama. Produk andalannya di kelas entry level, K200D rupanya terlalu mahal dan membuat Pentax terpaksa meluncurkan satu lagi produk yang lebih murah dari K200D ini. Ahlasil lahirlah Pentax K-m, dengan ciri tidak lagi memakai bodi weather sealed, dan membuat lensa kit baru yang lebih kecil dan ringan. Pentax memakai stabilizer pada sensor CCD 10 MPnya, sehingga artinya semua lensa yang dipasang di bodi Pentax akan merasakan efek stabilisasi hingga 3 stop. Versi hemat artinya tentu ada aspek yang dikurangi, dalam hal ini jumlah titik AF pada Pentax K-m ini hanya 5 titik saja (dibanding 11 titik pada K200D). Tapi 5 titik ini masih lumayan karena masih fleksibel saat kamera dipakai memotret vertikal atau horizontal. Soal ISO pun Pentax ini mampu mencapai ISO 3200 yang cukup mengagumkan untuk kamera sekelas ini. Inilah satu-satunya DSLR dengan tenaga 4 buah baterai AA. Untuk review bisa baca disini.

Plus

Stabilizer pada bodi berarti semua lensa dapat mengalami efek stabilisasi. ISO native juga bisa sampai ISO 3200, meski noisenya tentu saja cukup terasa. Secara umum kinerja dan performa menyamai K200D, bahkan burstnya mengalahkan K200D dengan 3.5 fps yang mana amat baik untuk kamera semurah ini. Layar LCD pun tampak lega dengan ukuran 2,7 inci.

Minus

Saat pesaingnya EOS 100D menyertakan fitur live-view, Pentax K-m ini hadir tanpa fitur tersebut. Selain itu indikator titik AF tidak ditampilkan di viewfinder layaknya DSLR lain. Belum ada info apakah ada sistem anti debu di Pentax K-m ini. Selain kedua hal diatas, praktis tidak ada hal negatif yang dijumpai di kamera ini, bahkan sejujurnya kamera ini semestinya dapat mengungguli EOS 1000D seandainya memiliki live-view.

Dukungan lensa

Belum ada info apakah lensa kit DA-L 18-55mm ini telah memakai motor SDM atau belum. Tapi lensa Pentax terkenal akan kualitas dan harganya. Bila perlu lensa tele, bisa pertimbangkan DA 50-200mm dan untuk widenya bisa mencoba DA 12-24mm. Bila tidak puas dengan lensa kitnya, jajal saja lensa sapu jagad dengan rentang ekstra panjang, DA 18-250mm. Sayangnya lensa alternatif seperti Sigma/Tamron/Tokina jarang punya stok dengan mount KAF Pentax.

Olympus E520 : bila tak sabar menanti Olympus E30

Pengganti E510 ini masih tergolong DSLR entry-level, meski sebenarnya secara fitur sudah mendekati DSLR semi-pro. Olympus sendiri mengalami gap lumayan lebar dimana kamera diatas E520 adalah E3 yang tergolong kelas profesional. Untungnya celah ini kini terisi oleh produk yang tepat, bernama E30 yang dalam waktu dekat akan hadir di tanah air. Bila tidak sabar menanti E30 (yang diprediksi harganya akan sama seperti Nikon D90 atau EOS 50D), kenapa tidak menjajal E520 ini? Tersedia paket dengan lensa kit 14-42mm (di beberapa tempat dijual dengan paket dobel lens kit), dengan sensor NMOS 10 MP beraspek rasio 4 : 3 dan crop factor 2x, maka lensa kit ini menjadi setara dengan 28-85mm. E520 telah dilengkapi dengan live-view, anti debu, dan stabilizer pada bodinya.

Plus

Live-view dengan face detection, anti debu SSWM, stabilizer pada bodi sehingga lensa yang terpasang mengalami efek stabilisasi, flash wireless untuk kreativitas lampu kilat, desain bodi tampak kokoh dan tidak murahan, layar 2,7 inci yang lega, shadow adjustment technology, 3,5 fps burst mode yang cepat, dan mendukung dua macam memory card (CF dan xD).

Minus

Gambar lebih noise di ISO tinggi dibanding kompetitor (karena ukuran sensor yang lebih kecil dari APS-C), cuma punya 3 titik AF, cenderung mengalami highlight clipping, tata letak tombol tersebar di berbagai sisi bodi kamera.

Dukungan lensa

Terdapat beberapa lensa Zuiko yang berkualitas, dengan asumsi crop factor 2x dari sensor Olympus, membuat lensa tele akan mendapat keuntungan lebih dimana fokal 200mm bisa menjadi 400mm, misalnya. Sebagai teman dari lensa kit, bisa dipertimbangkan Zuiko ED 40-150mm dan untuk lensa widenya bisa memakai ED 9-18mm.

Nikon D60 : kualitas di dalam kesederhanaan

Tibalah kita di kamera kelima, yaitu Nikon D60. Si pengganti D40 ini kini mengusung sensor CCD beresolusi 10 MP, dibekali lensa kit 18-55mm VR, fitur anti-debu, active-D lighting dan Expeed engine Nikon. Kamera ini mampu mencapai ISO 1600 (dan ISO setara 3200 bila dinaikkan satu tingkat dari ISO 1600), dengan kecepatan burst 3 fps. Modul AF memakai 3 titik AF saja, sangat basic, namun tersedia mode continuous servo untuk mengunci fokus benda yang bergerak. Inilah kamera yang tidak sarat fitur berlimpah namun tetap menjaga kualitas khas Nikon dalam kesederhanaannya.

Plus

Apa sih yang jadi kekuatan utama dari DSLR termurah dari Nikon ini? Nyatanya, D60 termasuk DSLR termahal diantara DSLR ekonomis di artikel kali ini. Faktanya pula, anda tidak akan menemukan fitur modern seperti live-view di D60. Tapi mengapa masih banyak orang yang terus mengincar dan membeli D60 ini? Bisa jadi alasannya cukup subjektif, karena yang jadi andalan Nikon D60 pun adalah fitur yang pada dasarnya ada di semua kamera DSLR, namun diyakini pada D60 fitur tersebut lebih baik dan efektif. Saya sebutkan diantaranya : metering yang handal, Auto ISO yang efektif, noise reduction yang tepat, karakter warna / tone yang consumer friendly, ergonomi dan tata lentak tombol yang nyaman, menu yang mudah dipahami, hingga white balance yang jarang meleset. Anda boleh tidak sependapat, saya katakan sekali lagi, ini subjektif sekali. Jangan sampai ada anggapan kamera lain meteringnya jelek, misalnya. Tapi dapat saya katakan kalau Nikon membuat setiap kameranya dengan cermat, termasuk D60 ini yang mampu memberi hasil foto yang baik, dan pemakai D60 dapat ikut merasakan seperti apa rasanya memakai dan menikmati hasil foto dari DSLR Nikon. Bila anda ‘brand minded’, dan memang meyakini kalau hasil foto dari Nikon memang mantap, pilih saja D60 tanpa harus memperdulikan kekurangan dari D60 di bawah ini.

Minus

Saya tidak tahu mana dari kedua ini yang menjadi kekurangan utama D60 : ketiadaan motor AF di bodi, atau jumlah titik AF yang hanya tiga titik. Sejumlah Nikon mania mengeluhkan lensa-lensa lawasnya (Nikon AF atauNikon AF-D) tidak bisa auto fokus di D60, sementara pecinta candid dan sport photography mengeluhkan titik AF yang terlalu sedikit pada D60. Awalnya saya tidak melihat ketiadaan live-view adalah suatu kekurangan fatal, tapi mengingat kompetitor sudah ada yang memakai live-view, bolehlah saya sebut D60 ini semestinya juga dilengkapi dengan live-view. Buat yang senang memotret bracketing untuk foto HDR juga akan kecewa karena fitur yang amat standar ini bahkan tidak dijumpai di D60.

Dukungan lensa

Tidak dipungkiri lagi, dukungan lensa Nikon selalu jadi alasan utama mengapa orang memilih DSLR Nikon. Betul kalau D60 tidak bisa auto fokus di lensa Nikon lama, tapi kini jajaran lensa Nikon AF-S baru sudah semakin banyak. Lensa kit D60 pun sudah amat baik plus sudah ada VRnya. Bila ingin menambah lensa lagi, pertimbangkan AF-S 55-200mm untuk telenya, dan AF-S 12-24mm untuk widenya. Bila bosan memakai lensa kit, tersedia lensa lain pengganti lensa kit yang bagus dan terjangkau seperti AF-S 18-135mm, AF-S 18-105mm atau AF-S 16-85mm, kesemuanya lensa DX. (Catatan : lensa Nikon non-DX juga bisa dipakai, meski ukurannya lebih besar dari lensa DX).

Demikianlah daftar kelima kamera DSLR kelas pemula yang tersedia di tahun 2009 ini, beserta uraian, plus dan minusnya. Sebagai catatan, apa yang saya lakukan ini bukanlah me-review masing-masing kamera diatas, melainkan hanya menyimpulkan melalui internet saja. Untuk review lengkapnya silakan mengunjungi situs review yang ada. Pertanyaan, koreksi, dan tanggapan seperti biasa melalui kolom komentar di bawah ini.

10 Kamera DSLR Terbaik

2011-02-17T19:42:00.001-08:00

Kamera SLR digital biasanya memiliki sensor sembilan kali lebih besar dari kamera digital standar, dan ditujukan untuk para fotografer profesional dan pehobi serius. Lensa kamera SLR dapat diganti-ganti sesuai keperluan. Biasanya, produsen sudah menawarkan lensa standar (lensa kit), namun berbagai jenis lensa juga dijual secara terpisah, sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Kamera jenis SLR masih terbagi dari dua jenis, yakni SLR untuk sekedar hobi, atau SLR untuk pemakaian profesional murni yang tentunya kualitas hasil di atas kamera SLR hobi, tentunya tingkat harganya juga berbeda. Untuk kelas kamera SLR sendiri, menurut tingkat kualitas dan harganya juga sangat beragam. Termurah, berkisar 5-6 juta, kemudian puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah seperti kamera merk Hasselblad.

Dan berikut ini adalah 10 kamera SLR digital terbaik menurut ulasan PC World, yang meskipun ulasannya itu pada akhir tahun lalu tapi karena tidak begitu banyaknya kamera SLR digital yang dikeluarkan oleh produsen membuatnya tidak akan jauh berbeda dengan ulasan pada hari ini:

1. Nikon D90

Max. Megapixels: 12.3 Megapixels
Optical Zoom: 6X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 18
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 105
Berat (ons): 40.5
Slot Media: SD Card
Nilai dari PCWorld: 88
Harga: Rp 10,700,000 (Body) dan Rp 13,700,000 (Kit)
Kesimpulan: Tipe D90 ini memiliki nilai tinggi dalam menghasilkan gambar yang sangat bagus dan desain yang mengagumkan

2. Canon EOS 50D

Max. Megapixels: 15.1 Megapixels
Optical Zoom: 11X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 18
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 200
Berat (ons): 50.6
Slot Media: CompactFlash
Nilai dari PCWorld: 87
Harga: Rp 10,550,000 (Body) dan Rp 14,400,000 (Kit/17-85IS)
Kesimpulan: Meskipun tipe ini bukanlah tipe yang mesti diupgrade dari tipe 40D namun ada beberapa fitur baru yang ditambahkan didalamnya

3. Canon EOS Rebel XSI SLR

Max. Megapixels: 12.2 Megapixels
Optical Zoom: 3X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 18
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 55
Berat (ons): 25.8
Slot Media: SD Card
Nilai dari PCWorld: 86
Harga: $559.00 – $825.95
Kesimpulan: Tipe Rebel Xsi memberikan kemampuan jangkau yang cukup kuat namun anda mungkin perlu mengeluarkan uang lebih banyak dibanding pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pengguna pemula

4. Canon EOS 40D

Max. Megapixels: 10.1 Megapixels
Optical Zoom: 4.8X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 28
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 135
Berat (ons): 48.8
Slot Media: CompactFlash
Nilai dari PCWorld: 85
Harga: Rp 8,900,000 (Body) dan Rp 13,200,000 (Kit/17-85IS)
Kesimpulan: Sebuah kamera dengan fitur lengkap sekaligus hasil gambar yang memuaskan. Hasil foto akan terlihat seperti seorang profesional

5. Sony Alpha DSLR-A300

Max. Megapixels: 10.2 Megapixels
Optical Zoom: 3.8X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 18
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 70
Berat (ons): 32.8
Slot Media: CompactFlash, Memory Stick
Nilai dari PCWorld: 85
Harga: Rp 6,320,000 (Kit) dan Rp 8,600,000 (Doublekit)
Kesimpulan: Layar LCD yang mudah diatur dan real time, desain cukup baik, mudah digunakan sekaligus ekonomis

6. Olympus Evolt E-510 Black Digital Camera Kit

Max. Megapixels: 10 Megapixels
Optical Zoom: 3X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 28
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 84
Berat (ons): 26.7
Slot Media: CompactFlash, xd-Picture Card
Nilai dari PCWorld: 85
Harga: $449.00 – $569.99
Kesimpulan: Tipe ini menawarkan banyak tambahan fitur walaupun harganya tergolong tidak terlalu mahal, meskipun beberapa fungsi akan sulit untuk diakses

7. Olympus E3

Max. Megapixels: 10.1 Megapixels
Optical Zoom: 5X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 24
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 120
Berat (ons): 52.6
Slot Media: CompactFlash, xd-Picture Card
Nilai dari PCWorld: 84
Harga: $1235.00 – $1399.99

Kesimpulan: Kamera yang besar, berat dan terlihat kokoh ini memiliki kontrol tingkat mahir dan dapat autofocus dengan cepat

8. Canon EOS Rebel XS

Max. Megapixels: 10.1 Megapixels
Optical Zoom: 3X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 18
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 55
Berat (ons): 28
Slot Media: SD Card
Nilai dari PCWorld: 83
Harga: Rp 4,500,000 (Kit) dan Rp 5,450,000 (Doublekit)
Kesimpulan: Tipe ini merupakan kamera SLR digital yang cocok digunakan untuk pemula, karena mudah digunakan sekaligus harganya tidak terlalu menguras kantong

9. Pentax K20D

Max. Megapixels: 14.6 Megapixels
Optical Zoom: 3X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 18
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 55
Berat (ons): 36.5
Slot Media: SD Card
Nilai dari PCWorld: 83
Harga: Rp 13,990,000 (Kit)
Kesimpulan: Meskipun tipe ini cukup baik namun fitur autofocusnya yang lambat akan membuat anda frustasi

10. Nikon D60

Max. Megapixels: 10.2 Megapixels
Optical Zoom: 3X Zoom
Jangkauan Zoom Minimal (mm): 18
Jangkauan Zoom Maksimal (mm): 55
Berat (ons): 28.8
Slot Media: SD Card
Nilai dari PCWorld: 83
Harga: Rp 5,150,000 (Body) dan Rp 6,500,000 (Kit/18-55VR ditambah 4G)
Kesimpulan: Kamera ini walaupun menghasilkan foto yang memuaskan, namun sedikit sekali penambahan fitur dibanding D40x

Tutup semua aplikasi yang berjalan dengan sekali klik

2011-02-16T23:21:00.001-08:00

Orang yang kerjaannya sebagian besar atau bahkan semuanya dikerjakan di komputer, biasanya membuka banyak aplikasi. Baik aplikasi pengolah kata, data, atau sekedar pemutar musik untuk hiburan biar gak stres. Mungkin termasuk juga kita para netter atau blogger yang selain membuka browser juga memakai aplikasi lain seperti IDM, YM, Microsoft Word dan lain-lain.

Suatu hal yang agak mem"bete"kan adalah ketika kita sudah lelah dan ingin mematikan komputer. Tetapi mau tidak mau kita harus menutup semua aplikasi yang sedang dibuka agar proses shut down tidak memakan waktu lama. Close ini, close itu, REPOT!

Ada satu software yang bisa menutup semua aplikasi itu hanya dengan satu atau double klik. Namanya Close All Windows. Dari namanya saja kita tau kalau ini buat close semua jendela. Cara pakainya cukup sulit, klik sekali dan selesai (alias gampang banget...!!!), semua aplikasi hilang dari dunia fana ini....

Agar lebih mudah menggunakannya, taro di desktop, taskbar atau dock bila Anda punya rocketdock. lebih jelasnya ikuti penjelajahan kita di bawah ini...

1. Cara taro di desktop.

ekstrak dulu zipnya, lalu klik kanan CloseAll.exe. Pilih Send To -> Desktop (create shortcut).

2. Cara taro di taskbar

ekstrak dulu zipnya lalu klik kanan CloseAll.exe. pilih Pin to Taskbar.

3. Cara taro di dock

ulangi lagi,, ekstrak dulu zipnya lalu drag ke dock yang anda pakai.

tapi ini software kecil ukurannya, 36 KB. kalo kamu mau yang lebih gede sampai bergiga-giga ntar saya cariin.

PERINGATAN: JANGAN MENCOBA-COBA bermain-main dengan software ini karena Anda bisa terkena kutukan Penghilang Data Tugas Kuliah Yang Belum DiSave (walaupun nanti ada konfirmasi dulu mau disave atau enggak).

kalau Anda pengen beberapa aplikasi tidak terkena dampak buruk si klosol ini, klik kanan CloseAll pada desktop lalu pilih Properties. tambahkan -x="namaaplikasina.exe" pada kotak target. Kalau ada lebih dari satu, tulisnya -x="namaaplikasina.exe|nyangkedua.exe|nyangketiga.exe"

contoh -x="guegituloh.exe" (itu juga kalo ada nama aplikasi kayak gitu), -x="firefox.exe|notepad.exe|selanjutnyaterserahanda.exe"

LINK DOWNLOAD:

Close All Windows 1.3

Edit FOTO sekelas PHOTOSHOP di lakukan di ponselmu

2011-02-16T23:19:00.001-08:00

Edit photo yang super lengkap emang hanya dapat di lakukan di pc dengan photoshopnya..
Kalo dari hape bisa ga sie? Bisa-bisa ajah, kan di fitur bawaan hape udah ada menu edit photo… Tapi fiturnya jelas sangat terbatas!!!
Jika mau merasakan edit photo sekelas photoshop di hape apa bisa ya? Hehe… Tampaknya komputer ga lama lagi bakalan tergantikan oleh teknologi hape. Karna jawabannya tentu BISA..!!
Padahal aplikasi yang saya bahas ini baru format JAVA! apalagi nanti kalo versi SYMBIANnya udah ada… Goodbye komputer and welcome handphone

Yupp nama aplikasinya MOBILE PHOTOSHOP. meskipun versi java, tapi kemampuan mengedit photo udah di atas rata-rata loh!! Ga perlu di ragukan lagi. Ga percaya? Ni saya kasih screenshotnya sebagai bukti

Gimana? Penasaran?? cekidot!!!

Recolored : Mengubah Foto Hitam Putih Menjadi Berwarna Secara Mudah

2011-02-16T23:16:00.001-08:00

Anda mungkin pernah melihat film-film klasik atau foto-foto lama yang aslinya berwarna hitam dan putih kemudian bisa diubah menjadi berwarna. Memang teknologi pewarnaan ini sudah ada beberapa puluh tahun ini.

Mungkin anda berpikir bahwa alangkah bagusnya jika bisa menemukan sebuah software profesional yang bisa mewarnai beberapa foto keluarga yang hitam putih secara mudah. Sekarang ini ada software semacam itu bernama Recolored.

Recolored adalah sebuah aplikasi software yang membantu anda dengan tugas yang sulit dan menyita waktu dalam mewarnai foto-foto hitam dan putih. Berdasarkan pada pewarnaan gambar yang dibantu komputer, Recolored membuat ini mungkin bagi siapapun untuk mencapai hasil pewarnaan yang tampak profesion pada foto manapun.

Dan ini juga sederhana untuk digunakan, tanpa membutuhkan kemampuan photoshop atau banyak pengetahuan manipulasi software grafis. Tambahkan saja markings ke daerah-daerah berbeda pada gambar itu, mengindikasikan bagaimana ini seharusnya diwarnai, klik tombol Colorize dan biarkan software ini mewarnai foto hitam dan putih anda.

Pada tahap awal pengembangannya Recolored ini tersedia gratis untuk didownload dan bebas biaya untuk penggunaan non komersial. Sekarang anda bisa menscan semua foto hitam dan putih dan merubahnya menjadi berwarna dan memberikan kejutan kepada keluarga anda.

Software ini berbayar, tapi anda bisa mencoba trial-nya secara gratis disini.

Atau ini yang full crack :

http://hotfile.com/dl/66014240/f2cc7d5/Recolored_1.1.0_Incl_Crack_vokeon.rar.html

http://crack-all.net/recolored-1-1-0-portable-2/

Mencari gambar porno di komputer teman dengan software Quick Porn Scanner

2011-02-16T23:15:00.001-08:00

Bila anda penasaran dengan isi komputer kerabat atau teman anda yang mungkin mereka menyimpan gambar-gambar porno di dalam harddisk komputer mereka. Maka tak ada salahnya anda mencoba aplikasi bikinan anak Indonesia bernama Quick Porn Scanner.

Aplikasi ini adalah pendeteksi file-file berupa gambar yang dicurigai bersifat nudity dan porno dengan menggunakan algoritma NDA (Nudity Detection Algorithm). Seperti halnya antivirus, Quick Porn Scanner tak ada bedanya dengan software antivirus, dimana kemampuan aplikasi ini adalah men-scan file-file pornografi. Maka jika anda sudah terbiasa menggunakan antivirus, Quick Porn Scanner cukup mudah untuk menggunakannya, tinggal scan dan tunggu hasilnya.

Meskipun disinyalir mampu untuk menscan file gambar porno dan panas, kemampuan untuk akurasi hasil pencarian juga agaknya masih kurang. Saya telah mencoba Quick Porn Scanner dan menscan-nya di komputer saya. Hasil pencariann aplikasi ini sedikit mempunyai kekurangan. Banyak file foto saya yang tidak mengandung porno dicurigai sebagai file porno oleh Quick Porn Scanner. :(
Meskipun begitu, seperti yang sudah saya tulis diparagraf pertama, tak ada salahnya mencoba Quick Porn Scanner. Siapa tau anda beruntung :D
Link Download:

http://www.ziddu.com/download/13661118/QuickPornScanneruploadedbyQompor.blogspot.com.rar.html

Jenny Fish Shop -- Pelihara ikan dan hewan laut terus jual

2011-02-16T23:03:00.001-08:00

Di game ini kita disuruh naro ikan, kepiting, dan hewan air lainnya ke akuarium terus kasih karang-karang ke akuarium itu. Terus kita kasih makan sesuai yang si ikan mau. Di situ ada 2 jenis makanan. Terkadang si ikan juga minta akuariumnya dibersihin. Mungkin ikannya dari kalangan orang kaya kali ya. Atau ada yang pengen akuariumnya pake lampu. Kita terus pelihara ikan itu sampai siap untuk dijual. Pada awalnya kita dikasih 3 akuarium yang nanti akan ditambah dengan sendirinya.
Selain melihara ikan untuk dijual, kita juga milih hewan untuk dijadiin hewan piaraan yang bukan untuk dijual tapi untuk membantu kita melihara ikan jualan. Ada 2 pilihan yaitu ikan gendut (saya gak tau itu jenis ikan apaan) sama kura-kura. Kalau si ikan gendut membantu kita agar ikan jualan lebih cepat tumbuh jadi lebih cepat terjual Kalau si kura-kura membantu mesin pembuat karang bekerja lebih cepat.
SYSTEM REQUIREMENT

OS: Windows XP/Vista
CPU: 600 Mhz
RAM: 256 MB
DirectX: 7.0
Hard Drive: 40 MB

Tipe game: Time Management

LINK DOWNLOAD : 32.38 MB
Jenny Fish Shop

Aladdin Magic Carpet Racing -- Balap pake karpet terbang

2011-02-16T23:01:00.001-08:00

Seru gak ya kalau ada lomba balap karpet terbang? Saya sih takut jatoh soalnya gak ada pegangan. Tapi anehnya di game ini biarpun muter 360 derajat, orangnya gak jatoh. Namanya juga game. Ada 2 pembalap yang bisa kita pilih, Aladin dan Putri Jasmine. Perbedaannya Aladin lebih stabil tapi kurang cepat. Kalau putri jasmine sebaliknya, kurang stabil tapi cepat.
Kita berusaha untuk mengumpulkan berlian-berlian sebanyak-banyaknya atau balapan jadi nomor satu. Pada setiap balapan, ada beberapa simbol yang bisa menambah kecepatan atau malah membuat sang pembalap teler, kita tekan kiri tapi dia ke kanan. Saya sendiri beberapa kali gagal dan setelah berkali-kali mencoba akhirnya berhasil menguasai cara terbang dan jadi nomor satu.
SYSTEM REQUIREMENT

Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
Pentium III 800MHz
DirectX 8.1
128 MB RAM
80 MB hard disk space
16 MB 3D graphics card
Windows compatible sound card

LINK DOWNLOAD: 12.38 MB
Aladdin Magic Carpet Racing

18 Wheels Of Steel Haulin

2011-02-16T22:57:00.001-08:00

Kehidupan di jalan yang penuh dengan rintangan. Apakah Anda memiliki jus untuk pergi dari gearjammer manusia bos dalam bisnis angkutan truk? Mendaki di dapat dan mencari tahu! Kau kemudi seluruh operasi, dari memilih truk untuk menyewa driver dalam armada Anda. Hindari bahaya dan Anda akan pengangkutan itu masuk Tapi, membuat salah berbelok terlalu banyak di sepanjang jalan dan itu bisa menjadi sia-sia.
Bahwa kebakaran di perut Anda akan membawa Anda langsung ke atas. Mengambil risiko, kas dan upgrade rig Anda. Kerja keras dan Anda mungkin berakhir mengemudi seluruh pertunjukan!Haulin 'mengambil seri kembali ke akar simulasi nya truk. Dengan penekanan yang jauh lebih tinggi di sisi bisnis angkutan truk dari permainan, keterampilan pemain mengemudi serta naluri bisnis secara konstan ditantang.
Minimum system requirements:

Windows 98/ME/2000/XP
Pentium 4 1.4 Ghz or 100% compatible
256 MB RAM
540 MB HD Space
64 MB DirectX/Direct3D and T&L compatible video accelerator card
DirectX 9.0c or later
DirectX compatible sound card
Mouse
CR-Rom drive

Screenshots

Download

Memotret Malam Hari

2011-02-16T19:27:00.001-08:00

Memotret pada malam hari tentu merupakan suatu problem tersendiri bagi pemula, terutama jika memotretnya tanpa menggunakan lampu-kilat. Sebab sesuai anggapan pada umumnya, maka malam berarti gelap, redup dan lemah cahayanya. Sehingga tak akan mendukung hasil pemotretan karena menghasilkan gambar yang tampak gelap.
Namun demikian, memotret malam memang bukan berarti memotret gelapnya malam, melainkan memotret keadaan malam yang indah dengan gemerlapnya lampu- lampu. Jika kita berpikir seperti seorang pemula, memang akan membuat kita ragu melakukan pemotretan di malam hari tanpa menggunakan lampu-kilat. Akan tetapi menyadari perkembangan zaman, di mana fotografi juga telah berkembang demikian pesatnya, rasanya malam hari tak akan lagi menjadikan seseorang takut memotret dan membuat gagalnya suatu pemotretan karena hasilnya gelap. Pendapat tersebut rasanya akan diiyakan oleh kaum pemotret amatir atau pemula terlebih setelah munculnya era fotografi digital.
Dengan menggunakan kamera digital maka ketakutan yang sering menghinggapi pemotret pemula, sirna. Karena segala sesuatu yang menyangkut gagal dan berhasilnya sebuah pemotretan langsung dapat dikontrol, diketahui dan dilihat sesaat kemudian melalui LCD kamera digital dengan menekan tombol preview. Hal tersebut secara perlahan dan pasti menghapus anggapan akan hasil pemotretan bahwa malam tak berarti gelap - terlebih setelah fasilitas didalam kamera digital juga berkembang dengan pesatnya sehingga untuk keperluan pemotretan malam hari tanpa menggunakan lampukilat dapat diatasi dengan baik.
Secara teori memotret pada malam hari yang sesungguhnya harus dilakukan oleh seorang pemotret adalah mengoptimalkan kamera dengan sumber pencahayaan seadanya (available light) - dasarnya adalah bahwa cahaya selemah apapun dapat digunakan untuk membuat foto, artinya selama pemotret memiliki kreativitas keterbatasan sumber cahaya tentu bukan suatu masalah.
Dalam memotret suasana malam atau subyek pada malam hari yang kita harapkan adalah semuanya terekam jelas, terang (tidak kekurangan atau kelebihan sinar). Bahkan jika perlu subyek atau suasana yang difoto dapat menampilkan keindahan, jelas dan terang seperti saat siang.
Kini persoalannya, mampukah dengan kreativitas yang ada pemotret dapat menjadikan suatu suasana malam hari menjadi terang benderang seperti pada suasana siang hari jika kita harus memotret dengan tanpa menggunakan lampu kilat?
Mampu dan tidaknya hasil yang diinginkan, terpulang pada usaha yang dilakukan dengan tehnik-tehnik fotografi yang digunakan. Karena sesungguhnya secara teknis untuk menghasilkan sebuah foto yang tampak terang (berkecukupan sinarnya) memerlukan beberapa tehnik. Jika dibuat dengan tanpa menggunakan lampu kilat teknis itu diantaranya yaitu dengan memperhatikan masalah pencahayaan (kecepatan rana, diafragma, ISO).
Pencahayaan
Menentukan pencahayan saat memotret pada waktu siang hari tentu tak terlalu sulit. Namun jika kita harus menentukan suatu pencahayaan pemotretan pada malam hari pastilah sering terasa sulit, terlebih jika pengukur cahaya di dalam kamera tidak dapat mengukur cahaya yang lemah secara akurat. Akibatnya pencahayaan yang dibutuhkan dalam pemotretan jelas seperti hasil menduga-duga.
Saat memotret malam hari faktor yang harus diperhatikan adalah mengenai pencahayaan. Sebab pengukuran pencahayaan pada suasana malam memang cukup rumit, masalahnya kerumitan itu sering karena singkatnya waktu memotret, sehingga untuk mengatasinya perlu perhitungan yang benar secara cepat.
Secara umum untuk memperoleh jumlah pencahayaan yang cukup memotret di malam hari harus dengan pencahayaan panjang, kecepatan bukaan rana lambat atau long exposure, karena itu hal yang harus dilakukan oleh seorang pemotret saat memotret malam hari, secara teknis adalah melakukan pemotretan dengan menggunakan bantuan kaki tiga kamera (tripod) guna menopang kamera dan menghindari terjadinya goyang.
Pemotretan malam hari sendiri umumnya memang dilakukan setelah gelap, akan tetapi untuk mencapai keindahan gambar memotret malam hari tak selalu harus dilakukan saat malam telah betul-betul menjadi gelap. Sebab suasana petang (sesaat setelah matahari tenggelam) Pk.18.00 juga sudah dapat dikatakan malam. Waktu antara pk 18.00 hingga 18.30 adalah saat-saat yang sangat indah jika menginginkan hasil pemotretan suasana malam yang tampak terang.
Konsekuensinya pada waktu yang demikian pemotret harus ekstra hati-hati dalam menentukan pilihan kecepatan rana. Sebab secara otomatis kita akan selalu menggunakan kecepatan yang amat rendah akibat penggunaan bukaan diafragma kecil untuk mempertahankan ruang tajam yang luas. Jika kita memotret menggunakan kamera 35 mm yang dilengkapi dengan pengukur cahaya pada kamera, melakukan pengukuran cahaya secara langsung akan membuat kita membaca kecerahan secara rata-rata. Seandainya kita telah mengukur sesuai dengan pengukur cahaya, maka akan dihasilkan foto yang kurang pencahayaan. Karena itu cara ini sering memberikan hasil yang tidak memuaskan dan mengecoh kita.
Untuk menjamin keberhasilan pengukuran cahaya dan hasil foto yang baik, maka-sebaiknya perlu dilakukan bracketing, yaitu melakukan beberapa kali bidikan dengan melebihkan dan mengurangi cahaya yang terukur. Caranya dengan menyetel kombinasi diafragma dan kecepatan rana sesuai pengukur cahaya. Misalnya bila cahaya terukur dengan lightmeter kamera menunjukkan kombinasi diafragma f:16 dan kecepatan rana ? detik. Maka lakukan pemotretan dengan kombinasi pencahayaan tersebut, lalu lakukan pemotretan berulang dengan melebihkan satu stop dari cahaya terukur normal menjadi diafragma f:16 dan kecepatan rana ? detik. Selanjutnya sekali lagi lakukan pemotretan dengan mengurangkan satu stop dari cahaya terukur normal yaitu menggunakan diafragma f:16 dan kecepatan 1/8 detik.
Kelak dengan alternatif tiga kali pemotretan atau bracketing tersebut, kita akan mendapatkan pilihan. Tindakan bracketing juga bisa dilakukan dengan hanya mengubah angka diafragmanya saja jika dianggap perlu. Demikian beberapa hal atau cara yang dapat ditempuh untuk memotret suasana malam agar menghasilkan foto yang indah. Sesuai keindahan alam yang terpancar dan terlihat diwaktu malam oleh mata.
Persiapan
Untuk dapat menghasilkan foto-foto yang baik dan menarik tak dapat dihindari adalah melakukan persiapan. Dan hal ini bisa dimulai dari melakukan rancangan terlebih dahulu pada kesempatan akan dilakukan pemotretan. Artinya, seorang pemotret sebelum memotret perlu melakukan suatu pengamatan atau survai untuk memperoleh kesan menyeluruh yang indah dan alami tentang apa yang akan difotonya. Bahkan sampai pada persiapan masalah perlengkapan seperti filter yang dianggap sebagai penunjang untuk membantu memunculkan suasana indah dan dramatis.
Pedoman umum yang sering dilakukan oleh para pemotret pada saat memotret suasana malam adalah memotret secara menyeluruh, menangkap seluas-luasnya pandangan yang dapat tercakup dengan lensa sudut lebar. Memang pemotretan bisa juga dilakukan dengan menggunakan lensa normal ataupun lensa tele, sehingga tampak sebagian saja dari panorama (medium shot), tetapi umumnya lensa sudut lebar lebih banyak dipakai pemotret. Persiapan itu adalah menyiapkan:
1. Kamera. Sebaiknya gunakan kamera 35 mm jenis SLH yang mempunyai fasilitas pengatur diafragma ataupun kecepatan rana, baik kamera dengan pengaturan cahaya manual maupun yang dengan prioritas kecepatan rana otomatis. Meski tidak tertutup kemungkinan pemotretan dilakukan dengan kamera format medium, tetapi kamera 35 mm lebih banyak dipakai karena kemudahan-kemudahannya.
2. Lensa. Sebagai perlengkapan utama sebaiknya gunakan lensa yang dapat mencakup sudut pandang yang luas, misalnya lensa sudut lebar 24 mm, mungkin juga yang bersudut 20 mm. Meskipun kadang-kadang lensa sudut lebar tak terlalu diperlukan, tetapi sebaiknya lensa tersebut selalu dibawa menyertai lensa jenis tele-zoom menengah seperti 70-210 mm.
3. Tripod. Tak kalah pentingnya tripod atau kaki tiga kamera yang berperan sebagai penopang dalam mengatasi guncangan, karena memotret pada suasana seperti malam yang sering membutuhkan pencahayaan panjang atau pencahayaan yang lama.
4. Cable Release. Kabel penghubung untuk menekan tombol pelepas kamera juga menjadi bagian yang tak bisa dianggap remeh dan sebaiknya selalu dibawa. Tujuannya agar dapat melepas rana secara lembut tanpa menimbulkan getaran atau goyangan pada hasil pemotretan.
5. Filter. Sebagai tambahan untuk memunculkan suasana yang kreatif atau dramatis, juga perlu beberapa filter yang dapat mengubah tampilan suasana sehingga menjadi lebih baik dari suasana aslinya. Misalkan filter 85B yang berguna untuk membantu memunculkan atau menguatkan cahaya kemerahan sehingga menjadi lebih baik.
6. ISO. Mengenai ISO untuk memotret pemandangan malam hari memang selalu harus direncanakan dan dipilih terlebih dahulu. Karena menggunakan ISO rendah dengan harapan mendapatkan foto dengan hasil cetakan berbutir halus namun memerlukan pemotretan yang lama atau long exposure, sedang ISO yang terlalu tinggi akan mengakibatkan hasil gambar yang berbutir kasar dan reproduksi warna yang kurang cerah.
Selebihnya setelah persiapan dilakukan, suatu hasil pemotretan malam hari tampak terang dan menghasilkan foto yang baik tergantung pada pemotret itu sendiri bagaimana memanfaatkan peluang suatu suasana di malam hari tersebut dengan tehnik yang dimiliki. Jika dikembalikan pada teori fotografi yang berarti melukis dengan sinar, maka sebesar apa pun sinar yang ada, setidaknya dapat menjadikannya sebuah lukisan atau foto yang terekspos terang. Sehingga hakikat malam yang berarti gelap tak lagi menjadi kenyataan bagi hasil pemotretan Anda bahkan menjadi malam tak berarti gelap.

Semoga bermanfaat……………

Goal out of television

2011-02-16T19:22:00.001-08:00

Demam piala dunia 2010 masih melanda, pergelaran akbar kali ini di selenggarakan di Afrika Selatan. Tidak terasa sudah hampir memasuki semi final. Ada yang jagoannya tersisih terlebih dahulu sebalum semi final. Cuma ga apa-apa, namanya pertandingan ada yang kalah dan ada yang menang. Yang kalah jangan berkecil hati dan yang menang jangan sombong. Itu baru namanya sportifitas.
Kali ini saya akan membagikan trik photoshop, trik ini biasa di kenal dengan nama "out of frame". Berhubungan dengan sepak bola dan piala dunia yang masih berlangsung maka trik Photoshop kali ini ga jauh-jauh dari itu. oke kita mulai saja.
Siapkan photo seperti ini :

Kemudian seleksi bagian dalamnya tv dengan Rectangular Marquee Tool

Buka gambar baru, saya pakai foto bola di dalam gawang seperti ini :

Sudah, simpan di dalam memory photoshop Tekan Ctrl+A setelahnya Crtl+C. Kembali ke foto Background (foto cewe dan televisi) Tekan ctrl+shift+V, dan foto akan masuk ke dalam selaksi yang telah kamu buat sebelumnya.
Lanjutkan dengan mengklik edit di atas pilih Free Transform (Ctrl+T), atur photo sedemikian rupa dan yang penting gunakan felling kamu agar foto bola berada di luar televisi sebagiannya (bukan semua).

Langkah selanjutnya aktifkan layer mask di Layer1 dengan menklik kotak di sebelah kanan thumbanil layer1. (lihat gambar di bawah)

Sekarang kita akan melukis gambar bola, agar keluar dari televisi. Tekan D, untuk mengisi warna lalu > pilih Brush Tool master diameter 35 dengan Mode Normal Opacity sekitar 84%, Flow 19% lukis pelan-pelan hingga foto bola muncul kembali, semuanya. Untuk mengatasi gambar yang lebih tekan X, dan hapus pelan-pelan. Jika terhapusnya telalu banyak tekan D kembali untuk kembali melukis, begitu seterusnya sampai gambar sempurna. Kira-kira gambar akan nampak seperti ini :

Lanjut kita, KLik layer Background > Klik Kanan > Pilih Duplicate Layer. Untuk mengandakan Layer. Kemudian Pada Layer background copy buat seleksi di sekitar meja dengan menggunakan Magnetic Lasso tool

Kita akan menambahkan rumput ke meja, lakukan langkah ini dari awal seperti yang sebelumnya sudah diterapkan. Oke tadi sudah di seleksi > Buka foto rumput, kembali tekan Tekan Ctrl+A lalu Crtl+C.

Oke sudah bagus.., sekarang kembali ke layer Background copy Tekan ctrl+shift+V, tekan Ctrl+T untuk mengatur posisi.
Terakhir Klik klik kotak di sebelah kanan thumbanil layer Background copy. Pilih Brush tool > Tekan D untuk melukis sisa foto pada meja dengan rumput, dan tekan X untuk menghapus gambar yang berlebih.

Dan selesai hasil akhirnya seperti ini :

Gooooaaalll!!, saking menggilanya piala dunia Afika Selatan 2010. Bolanya sampai keluar dari televisi.. ckc ck ckc kc! makanya berhati-hatilah saat menonton televisi. Apa yang di tayangkan kemungkinan dapat menjadi kenyataan, dan keluar melalui layar Tv dan menemui kamu. he he he he..!!!